El esmoquin artesanal de Hannelore Knuts

 

La modelo Hannelore Knuts posa para la campaña de Pallas.

“Un esmoquin es la prenda perfecta para levantarte la autoestima o para lucirla cuando sientes que estas lista para conquistar el mundo. De día y de noche. Con tacones o zapato bajo. Con o sin camisa”. La modelo belga Hannelore Knuts  es una devota del tuxedo. Una de las muchas mujeres  -de Marlene Dietrich a Julianne More- que creen ciegamente en el poder de este dos piezas sustraído del armario masculino. Por eso no pudo negarse cuando el pequeño atelier parisino Pallas le ofreció la posibilidad de convertirse en musa y asesora estilística de su primera colección cápsula de esmoquins. Tras más de 50 años prestando su sofisticado saber hacer a marcas como Balenciaga, Celine y Thierry Mugler (o ayudando al sastre Hardy Amies a ajustar el acabado de los abrigos de Isabel II de Inglaterra), el taller regentado por Daniel y Veronique Pallas lanza siete modelos cortados y cosidos artesanalmente. La tentación más sublime que un miembro de la religión tuxedo pueda imaginar.

Los premios ANDAM terminan por coronar a Olympia Le-Tan

Uno de los bolsos-libro de Olympia Le-Tan.

Los bolsos-libros de Olympia Le-Tan desfilan estos días por las pasarelas rojas que se despliegan para recibir a El Gran Gatsby de Baz Luhrmann. Por suerte, los únicos disparos que han recibido las preciadas piezas artesanales de la diseñadora francesa son los de los flashes de los fotógrafos. Y para más fortuna, Le-Tan es desde ayer una de las siete flamantes ganadoras del premio ANDAM que organiza el Ministerio de Cultura de Francia. Dotado en esta edición con 250.000 euros, el galardón está destinado a dinamizar la escena parisiense con talentos emergentes. Pero además del cheque, los premiados podrán exhibir sus colecciones en la tienda online de lujo thecorner.com; contarán con los consejos del empresario francés Renzo Rosso, presidente del conglomerado OTB; una donación de 10.000 euros de la casa Swarovski (uno de los patrocinadores); además de acceder a diversos fondos de instituciones francesas.

Cosas que (aún) no sabes de Karl Lagerfeld

Si usted es un adicto a la moda (o simplemente un lector de periódicos) sabrá, seguramente, que Karl Lagerfeld adelgazó 40 kilos con el único fin de embutirse en los trajes de Hedi Slimane; que tiene una gatita (Choupette) a la que mima hasta el ridículo y que se bebe su propio peso en Coca cola light cada día. Pero la extraordinaria biografía de este alemán de 80 años encierra excentricidades e historias como para llenar tres vidas de humano vulgar. El propio modisto relata (e ilustra) algunas de las más fascinantes en el documental Karl Lagerfeld se dibuja que Canal + estrena el próximo viernes 10 de mayo a las 20:30h, dentro de la programación de Canal+ está de moda.

El bolero gótico/romántico de Riccardo Tisci

"Esqueletos en movimiento, fuertes y frágiles al mismo tiempo". Así define Riccardo Tisci, director creativo de Givenchy, su último trabajo. Piezas oscuras y románticas que cobran sentido pleno al ritmo de un ostinato en do mayor. Que se funden con un tempo inmutable. In crescendo. Porque así han sido ideadas. Como exquisito vestuario de Bolero: la adaptación del ballet de Maurice Ravel que se estrenó ayer en el palacio Garnier de París, con coreografía de Sidi Larbi Cherkaoui y Damien Jalet, y escenografía a cargo Marina Abramovic, íntima amiga de Tisci. Se trata de la primera incursión del modisto en el mundo teatral (aunque no en el de las divas). "Alta costura para el escenario" -en sus propias palabras- facturada en colaboración con los artesanos del atelier de la ópera nacional de París.

(Una recomendación, pónganse el Bolero de Ravel de fondo)

Nicolas Ghesquière (al fin) habla

Cuando se cumplen cinco meses de su salida de Balenciaga, Nicolas Ghesquière (Comines, 1971) rompe su silencio. Lo hace con una entrevista en la portada del primer número de la revista System, que cuenta con su íntima amiga y colaboradora Marie-Amélie Sauvé como editora invitada, y sale a la venta esta semana. Un extracto de la entrevista se ha publicado hoy en The Business of Fashion y las declaraciones son jugosas.

Un hilo que justifica una carrera

Un diseño de Wijnants./ L ESTROP

Christian Wijnants tenía 16 años cuando descubrió una máquina de coser en la buhardilla de la casa de sus padres. El hallazgo podía haberse quedado en una página del diario de la infancia. La capacidad del diseñador belga para convertir un hilo en una pieza de artesanía ha terminado por superar el recuerdo y ser reconocida con el premio Woolmark que concede la firma. “Es necesario que se vuelva a reconocer el trabajo artesanal, retomar los tejidos naturales”, asegura Wijnants a través de email, “estoy orgulloso de ser el embajador de la lana merino, que además de sostenible, es accesible para todos los públicos”.

Steve Mono: las alpargatas de siete leguas

Alpargatas B&W.

Que una pequeña firma marroquinera española se haga un hueco en algunas de las tiendas más influyentes del mundo como Open Ceremony o Harvey Nichols bien merece un brindis. Pero se impone al menos una caja de cava para celebrar que en solo seis años (y con el apocalipsis económico como telón de fondo) haya alcanzado el prestigio y confianza necesarios -entre clientes y puntos- de venta para lanzarse a la aventura de diversificar su negocio. Así Steve Mono, alter ego de Gonzalo Fonseca (Bilbao, 1972), da el salto de los bolsos a los zapatos con una colección de esparteñas que, antes incluso de su presentación este próximo junio en la fería MAN de París, ya se han convertido en objeto de deseo.

 

peSeta: capital creativo

 

Sus carteras elaboradas a partir de remiendos aparentemente irreconciliables les situaron en el mapa internacional de la moda. Preciosas piezas frankenstein que no tardaron en llamar la atención de Monocle o del mismísimo Marc Jacobs, con el que realizaron tres colaboraciones (desde fundas para ukeleles hasta petates marineros). Ahora, la firma española peSeta lanza su primera colección de vestidos: una serie limitada de 126 piezas (seis modelos; 21 unidades de cada diseño) "hechas por chicas reales para chicas reales, atemporales y con ojo puesto en la tradición", según explica su creadora Laura Martínez del Pozo.

El verano empieza en el ombligo

 

Si el calendario no les provoca la suficiente presión. Si el bombardeo de dietas (milagro) no les desespera lo suficiente con la llegada de la época estival. Reten por última vez a su paciencia y cuerpo al sacar del armario la ropa de verano. Todas las camisas y camisetas amplias y vaporosas que guardan de temporadas pasadas pueden volverse por donde han venido. Mandan los top crop (ya saben que en esto de la tendencia domina el inglés), es decir, las camisetas en versión reducida, dejando al aire el ombligo.

Pedro Monge, el zapatero con MBA

Crear una línea de calzado exclusivamente masculino, elaborado artesanalmente en Mallorca y con un rango de precios medio-alto (a partir de 300 euros) parece, como poco, arriesgado. Un adjetivo que se queda corto si, además, el proyecto se lanza en plena crisis y en España, donde la mitad de los hombres son fieles al castellano (porque no hay que atarlos) y la otra, solo usa deportivas. Pero Pedro Monge (Soria, 1976) ha conseguido conjurar semejantes desafíos, con solo dos colecciones a sus espaldas y un sólido proyecto empresarial, Monge Shoes. Sus zapatos encarnan la perfecta intersección entre moda y calidad artesanal, una combinación excepcional dentro del sector patrio pero que satisface a un perfil de consumidor cada vez más numeroso, como está demostrando.

Y es que Monge resulta un creador inusual dentro del mercado español, no solo en cuanto a su discurso, sino también respecto a su formación. Licenciado en periodismo, tras su paso por la revista Vanidad y por Camper (donde formó parte de los departamentos de comunicación y desarrollo de producto), cursó un MBA en el Instituto de Empresa.