Un hilo que justifica una carrera

Un diseño de Wijnants./ L ESTROP

Christian Wijnants tenía 16 años cuando descubrió una máquina de coser en la buhardilla de la casa de sus padres. El hallazgo podía haberse quedado en una página del diario de la infancia. La capacidad del diseñador belga para convertir un hilo en una pieza de artesanía ha terminado por superar el recuerdo y ser reconocida con el premio Woolmark que concede la firma. “Es necesario que se vuelva a reconocer el trabajo artesanal, retomar los tejidos naturales”, asegura Wijnants a través de email, “estoy orgulloso de ser el embajador de la lana merino, que además de sostenible, es accesible para todos los públicos”.

Steve Mono: las alpargatas de siete leguas

Alpargatas B&W.

Que una pequeña firma marroquinera española se haga un hueco en algunas de las tiendas más influyentes del mundo como Open Ceremony o Harvey Nichols bien merece un brindis. Pero se impone al menos una caja de cava para celebrar que en solo seis años (y con el apocalipsis económico como telón de fondo) haya alcanzado el prestigio y confianza necesarios -entre clientes y puntos- de venta para lanzarse a la aventura de diversificar su negocio. Así Steve Mono, alter ego de Gonzalo Fonseca (Bilbao, 1972), da el salto de los bolsos a los zapatos con una colección de esparteñas que, antes incluso de su presentación este próximo junio en la fería MAN de París, ya se han convertido en objeto de deseo.

 

peSeta: capital creativo

 

Sus carteras elaboradas a partir de remiendos aparentemente irreconciliables les situaron en el mapa internacional de la moda. Preciosas piezas frankenstein que no tardaron en llamar la atención de Monocle o del mismísimo Marc Jacobs, con el que realizaron tres colaboraciones (desde fundas para ukeleles hasta petates marineros). Ahora, la firma española peSeta lanza su primera colección de vestidos: una serie limitada de 126 piezas (seis modelos; 21 unidades de cada diseño) "hechas por chicas reales para chicas reales, atemporales y con ojo puesto en la tradición", según explica su creadora Laura Martínez del Pozo.

El verano empieza en el ombligo

 

Si el calendario no les provoca la suficiente presión. Si el bombardeo de dietas (milagro) no les desespera lo suficiente con la llegada de la época estival. Reten por última vez a su paciencia y cuerpo al sacar del armario la ropa de verano. Todas las camisas y camisetas amplias y vaporosas que guardan de temporadas pasadas pueden volverse por donde han venido. Mandan los top crop (ya saben que en esto de la tendencia domina el inglés), es decir, las camisetas en versión reducida, dejando al aire el ombligo.

Pedro Monge, el zapatero con MBA

Crear una línea de calzado exclusivamente masculino, elaborado artesanalmente en Mallorca y con un rango de precios medio-alto (a partir de 300 euros) parece, como poco, arriesgado. Un adjetivo que se queda corto si, además, el proyecto se lanza en plena crisis y en España, donde la mitad de los hombres son fieles al castellano (porque no hay que atarlos) y la otra, solo usa deportivas. Pero Pedro Monge (Soria, 1976) ha conseguido conjurar semejantes desafíos, con solo dos colecciones a sus espaldas y un sólido proyecto empresarial, Monge Shoes. Sus zapatos encarnan la perfecta intersección entre moda y calidad artesanal, una combinación excepcional dentro del sector patrio pero que satisface a un perfil de consumidor cada vez más numeroso, como está demostrando.

Y es que Monge resulta un creador inusual dentro del mercado español, no solo en cuanto a su discurso, sino también respecto a su formación. Licenciado en periodismo, tras su paso por la revista Vanidad y por Camper (donde formó parte de los departamentos de comunicación y desarrollo de producto), cursó un MBA en el Instituto de Empresa.

Un éxito de miedo

Las calles del barrio madrileño de Malasaña son testigo de una suerte de varicela textil. Osos polares, ovnis y diosas hindúes acechan tras cada esquina estampadas sobre sudaderas y camisetas. Son los collages digitales de los diseñadores Isaacymanu. El último bombazo entre el hipsterismo patrio, construido  -como corresponde a una tendencia 2.0- gracias a una combinación de mimbres virales y nostalgia posmoderna. Porque la marca, creada en 2008, ha ido creciendo progresivamente a través del 'pantalla a pantalla' (el equivalente al 'boca a boca' en la era digital). Hasta que hace un año y medio su oportuna revisión del New Ugly activó los imperecederos resortes de la añoranza ochentera (y noventera).

El séptimo en Ungaro

Hasta ayer, habíamos asistido a seis intentos en nueve años de resucitar la firma Ungaro con un nuevo diseñador. Respaldado por un nuevo propietario (Aeffe) ayer lo intentó en París el séptimo: el italiano Fausto Puglisi. Lo mejor que se puede decir de su colección es que fue más prometedora que muchas de las anteriores, lo que ya es un inicio.

El círculo de Givenchy

Lo de Givenchy anoche fue lo que se llama un momento de moda. Con la audiencia distribuida en una gran circunferencia, Antony Hegarty de Antony and the Johnsons entonó la canción You are my sister acompañado por una orquesta. La modelo Dalianah Arekion, de exótica belleza, inició el largo recorrido circular con una sudadera de Bambi sobre una falda de tul bordado y el pelo corto y esculturalmente ensortijado. El público se estremecía ante una puesta en escena que tenía algo de ritual de chamán.

El look del día en la Mercedes Benz Madrid (IV)

La potencia de esta imagen resume la energía que emanó la primera colección de Etxeberría en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. El abrigo, prenda estrella sobre la que articula toda su propuesta, alcanza su máxima teatralidad en esta pieza de piel cabra del Himalaya. Valiente, brutal, casi monstruosa, habla de un trabajo personal y penetrante. Dos cualidades que deslumbran en una pasarela sedienta de riesgo. Porque, ya sea por una inercia enquistada o por los rigores de la crisis, la palabra (o una de las palabras) más repetidas durante esta semana ha sido contención.

El look del día en la Mercedes Benz Madrid (III)

Confinado en las dos dimensiones de su pantalla, sin el quejío de la cantaora Chelo Pantoja de fondo, ni la experiencia del tacto y el movimiento que da el  directo, esta pieza de Duyos pierde parte de su alma.