Seis buenos destinos para ligar (incluso sin ser Erasmus)

Aceptémoslo: ¿quién no ha soñado alguna vez con ligar en un viaje? Es más, ¿quién no ha viajado alguna vez con la única e inconfesable razón de ligar? (o al menos, de intentarlo). Claro que esto es como el chiste del jugador neófito de póker: jugar mola, ¡pero ganar ya debe de ser la hostia!

¿Cansado de viajar y no comerte un rosco? Quizá no sea por la halitosis o por las bermudas de flores. Es que no has elegido el sitio adecuado. Hay destinos y destinos. Y entre Riad y La Habana media un mundo de posibilidades. Solo hay que estar en el sitio adecuado en el momento preciso… y echarle valor.

Aquí van seis lugares del mundo donde se reúne un montón de peña receptiva. El resto ya depende de cómo te lo montes.

 

El mercado más sucio (o casi) del mundo

De regreso de Papúa paré un par de noches en Manado, la principal ciudad del norte de la isla de Sulawesi, aún en Indonesia.

Manado es una urbe grande, caótica y con un desmedido número de grandes centros comerciales en los que puedes encontrar lo mismo que en cualquier otro gran centro comercial del mundo. Cosas de la globalización.

A poca distancia de esos mall está el mercado local. Le pedí a un ojek (un taxi-moto de los que hay miles en cualquier ciudad indonesia) que me llevara hasta allí. "¿Para qué quiere ir a un sitio tan sucio?, me pregunto extrañado". No sabía yo hasta qué punto lo era. Os lo enseño en este vídeo. 

¡ADVERTENCIA!: Este vídeo puede herir la sensibilidad de estómagos delicados. Se recomienda no ver justo antes de las comidas.

 

Un vídeo de Papúa y una historia de pescadores que ganan 70 euros al mes

Tal y como prometí aquí va un vídeo resumen de las inmersiones que acabamos de hacer con los tiburones ballena de la bahía de Cenderawasih, en Papúa.

 

Si no lo véis bien desde aquí podéis descargarlo directamente de nuestro canal de Youtube Aventura x2 

Las fotos que acompañan el post las tomé a varios pescadores de uno de los bagangs a los que acudían los gigantescos tiburones a comer.

La vida de los pescadores de estas plataformas de madera ancladas en medio de la nada es dura como pocas. La vida, en general, es dura para cualquiera que pretenda sacarle algo a estas costas de la isla de Papúa.

Pasan de cuatro a cinco días seguidos sobre la plataforma, bajo un calor axfisiante, con una pequeña caseta con techo de chapa por toda protección (en cuyo interior hace más bochorno todavía y además es tan baja que no puedes ponerte de pie) y unas cuantas decenas de litros de agua para los cinco o seis tripulantes.

Me llamó la atención que en un bagang tenían un juego de ajedrez. Y en otro... un karaoke.

Pasan la noche faenando las redes para la anchoa y el día dormitando, fumando o pescando todo lo que se ponga a tiro con largas líneas de anzuelos. Mientras estábamos en una de las plataformas sacaron del agua varios atunes.. y también una raya y un tiburón martillo. Sobre los carcomidos troncos del bagang se secaban al sol media docena de aletas de otros tiburones que habían caído en sus trampas.

No me extraña que los mares estén esquilmados.

Los tiburones ballena de la bahía de Cenderawasih (Papúa)

Por fin he llegado al lugar tan especial que venía buscando en este viaje a Papúa, en la isla de Nueva Guinea. Buscaba el extremo sur de la bahía de Cenderawasih, donde se produce uno de los mayores espectáculos del mundo submarino: la gran concentración de tiburones ballena que acuden a comer de las redes de los pescadores.

El tiburón ballena es el pez más grande de la tierra. Pertenece al superorden de los tiburones, pero tiene dimensiones de cetáceo. Puede llegar a alcanzar hasta 18 metros de largo. Por fortuna no tiene dientes (¡sería el Tiranosaurus Rex de los mares!): se alimenta de plancton.

Por eso es el gran viajero pelágico, un vagabundo del profundo azul que pasa la vida deambulando por los mares, abriendo su enorme boca para tragar toneladas de agua y filtrar el plancton que ésta arrastra.

En todos los mares del mundo... menos en este punto concreto de Papúa.

Los pescadores papuanos de la bahía de Cenderawasih practican un original sistema de pesca desde plataformas de madera flotantes llamadas bagangs, parecidas a las bateas gallegas de mejillones, que anclan al fondo de la bahía. Por la noche enciende potentes focos para atraer a las anchoas, que capturan con redes.

Como los pescadores pasan aquí temporadas largas y no tienen sistemas de refrigeración ni posibilidad de enviar las capturas a tierra hasta que cada tres o cuatro días llega una lento prahu indonesio de madera desde Nabire (5 horas de navegación) con cajones con hielo, dejan las redes sumergidas con las anchoas vivas en durante ese tiempo.

Corales increíbles, mares sin peces y un poco de historia de Papúa

Para un amante de la vida marina sumergirse en un lugar que nadie antes había explorado (o casi nadie, mejor no pillarse los dedos) es una experiencia mística. Si además ese lugar es uno de los arrecifes de coral mejor conservados y más bellos que ha visto en su vida, el clímax está asegurado.

Ayer estuvimos navegando en torno a Pulau Purue, una isla en la parte occidental de la bahía de Cenderawasih, en Papúa. Lanzamos las zodiac al agua en busca de lugares apropiados y descubrimos un bajo submarino cuya cabeza quedaba a unos diez metros de profundidad, además de una pared de coral a lo largo de la costa que prometían bastante. Nos sumergimos en ambos puntos y descubrimos uno de los arrecifes coralinos más prístinos y coloridos que, yo al menos, había visto en la vida. Una explosión de formas y colores que ni el mejor paisajista podía haber soñado para un jardín submarino. Con el aliciente añadido que, aparte de algunos biólogos y científicos, muy poca gente ha estado buceando antes por esta zona; y creemos que en concreto en este arrecife de la isla de Purue nadie lo había hecho antes.

Eso sí, como en otros tantos lugares del mundo estos mares también están esquilmados por la sobrepesca. Es difícil ver grandes animales más allá de algún tiburón de aleta negra, alguna manta o pequeñas tortugas.

Navegando con Salgari por las costas de Papúa

La “casa” donde vivo en Papúa se llama SMY Ondina. Es una goleta buguinesa, un barco tradicional de madera, con dos mástiles y 32 metros de eslora, construido a mano por los bugui, una famosa etnia de constructores de barcos y navegantes del sur de Sulawesi.

El Ondina fue encargado por tres socios españoles hace ya mas de 12 años y armados según las técnicas ancestrales de los buguis, para quienes hacer un barco es casi un acto religioso, pero adaptado para el buceo en vez de para transportar especias y maderas nobles como sus antecesores. Es un barco precioso. Navegar en el ondina por islas de nombres míticos como Papúa, Molucas, Java o Borneo es como navegar entre los mares de papel de una novela de Salgari, de Conrad o de Stevenson.

Como llegar a Papúa y no morir (de sueño) en el intento

Acabo de aterrizar en Manokwari, la capital de la provincia indonesia de Papúa Occidental, en la isla de Nueva Guinea. Que es equivalente a decir he aterrizado en el culo del mundo.

No es imposible llegar hasta aquí, solo hay que echarle paciencia y elegir la ruta adecuada. Mi elección fue volar con Singapore Airlines desde Barcelona a Singapur (unas 15 horas, incluyendo la parada técnica en Milán). Una delicia de compañía, de verdad: avión nuevo y amplio y un servicio por parte de la tripulación impecable; creo que nunca he comido tanto en un avión. Estas grandes compañías aéreas asiáticas y las del golfo deberían de enseñar ciertas cosas a otras grandes compañías europeas o americanas, y no quiero personalizar en ninguna. A buen entendedor...

Tras una breve escala en Singapur seguí con Silkair, una filial de Singapore Airlines, hasta Manado, en la isla indonesia de Sulawesi (dos horas y media de vuelo). En Manado hice noche (aunque para mi cuerpo era de día, ¡un lío!). Y al día siguiente a la seis de la mañana tomé un pequeño avión de hélice de Lion Air que con escala en otras dos islas (Ujung Pandang y Ambon) aterrizó por fin a Manokwari.

Total, día y medio dando tumbos por media Asia y Oceanía y un jet lag que ya lo quisiera Willy Fogg para su currículo.

De momento me ha dado tiempo a ver poca cosa. Manokwari es una ciudad de más de 125.000 habitantes, sin particulares encantos, pero rodeada por la Prehistoria. En mayúsculas, lo juro. Selvas impenetrables, montañas inaccesibles, sin apenas comunicaciones por carretera y con 24 grupos tribales conviviendo, cada uno con su lengua y su cultura. ¡Un lío más grande todavía!

De Manokwari sale la embarcación en la que durante las próximas dos semanas vamos a navegar y bucear por la bahía de Cenderawasih, el gran golfo que interrumpe la costa norte de Papúa.

El prestigioso oceanógrafo Gerald Allen llamó a la bahía de Cenderawasih “las Galápagos de los arrecifes indonesios” por la increíble biodiversidad marina que aún atesora. Raro es el año que no se descubre una especie nueva, como el tiburón que anda (arrastrando sus aletas por el fondo). Aquí viven también los últimos ejemplares de tiburón alfombra.

Durante la Segunda Guerra Mundial buena parte de la flota japonesa se refugió en esta bahía del culo del mundo. Pero los norteamericanos (que según todas las películas, eran más listos) la descubrieron y hundieron con un ataque sorpresas. Los restos de grandes barcos de guerra nipones reposan aún en el fondo de la bahía de Cenderawasih.

Esperando a que los escasos submarinistas que nos dejamos caer por aquí nos atrevamos a desvelar sus secretos.

 Continuará... 

FOTOS: de momento no estoy pudiendo transmitir mis propias fotos. Las que aparecen en este post son "cortesía" de Google. La que abre pertenece a las islas de Raja Ampat, un parque marino al oeste de Manokwari. La de abajo es un aborigen de la isla de Papúa-Nueva Guinea.

Volando hacia Papúa

Una de las cosas que menos me gusta de esta vida de viajero dando tumbos para allá y para acá es que pierdes un punto de esa emoción, de esa inocencia, que te anudaba el estómago en los preparativos de aquellos primeros viajes transoceánicos. Es normal, a todo se acostumbra uno.

Pero aún hay destinos que me anudan el estómago con una madeja de ilusión. Me pasó el mes pasado con la Antártida. Y me pasa con éste hacia el que estaré volando cuando leías este post.

Voy camino de la isla de Papúa-Nueva Guinea

¿Papuqué? Vale, sé que no es tan conocida como París. De hecho es uno de esos destinos que cuando quieres vacilarle a los amigos se lo tienes que señalar en un mapa, porque nadie sabe dónde para. “Buen viaje a África”, me dijo uno. “¿Eso está en Sudamérica, no?”, preguntó otro. Hoy he comido con dos excelentes viajeros (no diré sus nombres) y lo han situado en Oceanía, sí, “pero cerca de la Polinesia”.

No. Papúa Nueva Guinea está aquí:

Geológicamente es un trozo de Australia, de la que se separó hace unos millones de años.

Políticamente la isla esta divida en dos:

La parte oriental se llama Papúa Nueva Guinea, país independiente desde 1975 y en el que muchas de sus tribus viven aún casi en la prehistoria.

La mitad oeste es conocida como Papúa, a secas, y es una provincia de Indonesia.

A esta última zona es a la que me dirijo. Voy a rodar un documental de buceo. En estas fechas se da allí un fenómeno único en la vida marina. Y quiero documentarlo. Por supuesto tendréis cumplidas y casi diarias noticias (tanto como las conexiones me lo permitan) en este blog.

¡Os espero!

Los porqués de... un viaje al Caribe

Vuelve la celebrada y simpar serie de los porqués viajeros. Esta vez nos hacemos preguntas viajando al trópico utópico:

 

¿Por qué nunca encuentro la palmera que se inclina sobre la playa, esa que sale en los folletos?

¿Por qué la gente dice que ha estado en el Caribe cuando en realidad ha estado una semana en un hotel todo incluido?

¿Por qué nos ponemos en el trópico camisas y bañadores con estampados que escandalizarían a las cortinas de nuestra abuela?

¿Porqué en el Caribe el ron sabe mejor y además no te chispas (tanto)?

¿Por qué pensamos que por 900 € todo incluido nos van a dar lujo de primera?

¿Por qué Curro nunca estuvo en el Caribe?

¿Por qué viajamos pensando que en el Caribe siempre hace sol, cuando llueve más que en Santiago de Compostela?

¿Por qué nadie le ha dicho a los turistas americanos que también se pueden llevar chanclas sin calcetines blancos?

¿Por qué (Tote King “dixit”) a los turistas españoles se nos conoce desde que bajamos?

¿Porque es de horteras ir a un hotel de pulseras?

¿Por qué nadie tirotea de una vez a los animadores de la piscina del hotel?

¿Por qué tras tirotear a los animadores no guardamos la última bala para la orquesta que ameniza las cenas?

¿Por qué hay tanta gente que pasa una vida soñando con ir al Caribe y al tercer día solo sueña con salir de allí?

¿Por qué en los hoteles del Caribe hay dos mantas en la cama y luego tienen el aire acondicionado a toda potencia?

¿Por qué algunos vuelven del Caribe sorprendidos porque detrás de la línea de fachada de los hoteles había negros y pobreza?

Por supuesto, se admiten más porqués o sus respuestas.

 

Diez estaciones de esquí muy recomendables

No está siendo un buen año de nieve, pero aquí van diez de mis estaciones de esquí preferidas. Hay muchas más, por supuesto, pero estas se la recomendaría a cualquiera.

1. Courchevel (Francia)

Elitista, bien equipada y con excepcionales pistas. Courchevel sigue siendo la referencia del buen esquí a la francesa. Una estación frecuentada por gente guapa de media Europa en plena Saboya, a dos horas de Lyon por autopista y otras tantas de Ginebra. La mayoría de los alojamientos son elegantes chalés alpinos forrados de cálida madera. Excepcional ambiente en pistas. Tiene un pase conjunto con las cercanas Meribel, Les Menuiers y Val Thorens; juntas suman 600 kilómetros de pistas balizadas. www.courchevel.com. 

2. Zermatt (Suiza)

Esquiar por largas pistas de más de cinco kilómetros, con el Monte Rosa a un lado y la impresionante pirámide de piedra del Cervino a otra; pasear por un centro urbano de casitas alpinas en el que no existen coches o ascender una y otra vez en remontes rápidos y sin colas solo es posible en Zermatt, quizá la estación con un entorno más idílico y mejor calidad de nieve de toda Europa. Desde la zona más alta hasta el pueblo puedes enlazar 24 kilómetros seguidos esquiando. www.zermatt.ch. 

 3.- Baqueira Beret (España)

Este año es de las pocas en la cordillera pirenaica que se está salvando de la sequía invernal. Sigue siendo una referencia de calidad, amplitud de dominio esquiable y buenos remontes. Pistas largas y para todos los gustos, muchas de ellas por bosques; zonas muy variadadas desplegadas por dos vertientes lo que suele asegurar siempre buena nieve, y magníficos fuera de pista. El nuevo aparcamiento subterráneo ha venido a mejorar mucho los accesos. www.baqueira.es. 

 
4. Formigal (España)

Tiene uno de los dominios esquiables más grandes de España, con accesso cómodos, remontes bastante actualizados (aunque aún queda alguna silla, como la doble de Sarrios, de tiempos de maricastaña) y pistas muy variadas y para todo tipo de esquiadores. Es loable también la mejora del servicio de restauración en pistas, con restaurantes muy acogedores como el Cantal o guiños divertidos como el iglú de Sarrios. En general, incluso en días de máxima afluencia se puede esquiar sin grandes colas. www.formigal.com

5.Grandvalira (Andorra)

Con 193 kilómetros de pistas repartidos en seis sectores sigue siendo el mayor dominio invernal de la península ibérica. Remontes modernos y rápidos, seis zonas de acceso a lo largo del valle lo que evita colas y una gran oferta de restauración en pistas son otras de sus señas de identidad. Es de las pocas estaciones del Pirineo en la que puedes estar esquiando todo el día sin repetir pista. www.grandvalira.com. 

6. Saint Moritz (Suiza)

Una de las estaciones de esquí más exclusivas y selectas del mundo, situada en un entorno natural de excepcional valor al pie de cumbres de más de 4.000 metros. Sus pistas son amplias, largas y con excelente calidad de nieve. Variada, aunque cara, vida social de apreski y excelentes instalaciones hoteleras. Organiza multitud de eventos deportivos y sociales a lo largo de la temporada. www.stmoritz.ch. 

7. Las Leñas (Argentina)

La estación más famosa y concurrida de Argentina está en Mendoza, a 70 km. de Malargüe. En 2007 sufrió una importante modernización. Tiene un buen snowpark y excelentes fueras de pista, con servicio de motonieves que llevan a los esquiadores a zonas vírgenes. Abre durante el invierno austral, de junio a octubre y cuenta con una de los descensos más largos del continente: la combinada de las pistas Apolo, Neptuno y Venus, que permiten enlazar 7 km. de descenso ininterrumpido. www.laslenas.com. 

8. Aspen (Estados Unidos)

La nieve polvo de Aspen no tiene parangón en el mundo. Su altitud, hasta 4.000 metros, y su lejanía al mar, más de 3.000 kilómetros, se alían para crear un clima seco con las mejores condiciones de innivación que se puedan soñar. Está dividida en cuatro sectores, con un total de 103 kilómetros de pista. Estación muy deportiva y frecuentada por snowboarder de todo el mundo. www.aspensnowmass.com. 

9. Lech-Zürs (Austria)

Es pequeña, coqueta y elegante. Y sus habitantes respetan con escrúpulo el estilo constructivo de esta remota región alpina, más cercana a Suiza que a la capital austriaca. En invierno es fácil tropezarse con algún miembro de la familia real española cuando te deslizas por las cuidadas pistas del Schlegelkopf, la zona intermedia de la estación, o ver caras conocidas del famoseo europeo mientras tomas un glühwein (vino caliente) en el bar acristalado y con estufas del restaurante Burg. www.lech-zuers.at. 

10. Whistler (Canadá)

Una de las estaciones más grandes de América, repartidas en dos áreas diferentes con acceso directo desde el pueblo y con el mismo forfait. Engloba tres glaciares y 33 kilómetros cuadrados de superficie esquiable. Ubicada en un paisaje soberbio en mitad de las Montañas Rocosas, Whistler es también un paraíso mundial para la práctica del heliesquí. Además cuidan mucho el mercado hispano y tiene guías y monitores que hablan español. www.esquiwhistler.com.