Great Zimbabwe: el Machu Picchu africano

A veces los grandes viajes surgen de pequeñas historias. De una conversación, por ejemplo.

Una de las razones por las que estoy ahora mismo en Zimbabwe es un comentario que surgió hace justo un año cuando viajaba por Kenia y Tanzania en uno de los camiones de Endake, la empresa de safaris por África de mi amigo Dani Serralta (aquí podéis ver los post de aquel viaje).

Dani me habló de la existencia de una ciudad perdida en Zimbabwe, una ciudad construida totalmente en piedra tallada, algo insólito en el África subsahariana. Unas ruinas arqueológicas casi desconocidas en un rincón remoto de Zimbabwe y llenas de enigmas porque nadie acierta a explicar quién construyó esa ciudad, cómo pudo florecer allí aislada una civilización que dominaba la arquitectura en piedra –técnica que prácticamente no han usado otras culturas del África subsahariana, al menos no con esta grandiosidad - y por qué desapareció.

Y yo, que me consideraba un buen conocedor de África, tuve que reconocer que jamás había oído hablar de esa ciudad perdida.

Así que aquí estoy hoy, en Great Zimbabwe, las ruinas arqueológicas más subyugantes y misteriosas del África negra, dispuesto a rellenar ese hueco de mi currículo viajero. Y doy fe de que el esfuerzo de llegar hasta este lugar merece la pena.

En Zimbabwe

Estoy de nuevo en ruta, esta vez en Zimbabwe, en mi adorada África.

Llegue hace un par de días a este país del extremo austral del continente y viajo ahora mismo hacia el sur. Todo lo que había oído hasta el momento de Zimbabwe era malo: el índice de Desarrollo Humano más bajo del mundo, una economía desecha, una hiperinflación del 100.000% (que obligó a adoptar el dólar americano como moneda), ataques y expropiaciones forzosas a la minoría blanca y una escasez de alimentos y suministros endémica.

Pero de momento me estoy llevando una sorpresa. Harare, la capital, es una ciudad tranquila y ordenada, las carreteras están bien asfaltadas, el parque móvil es mejor que el de muchos países vecinos y por todos lados veo supermercados tan bien abastecidos y tan bien regentados como los de cualquier país europeo.

Es pronto para sacar más conclusiones. Voy camino del sur, de las ruinas arqueológicas más sorprendentes y enigmáticas de África. Lo contaré en el siguiente post.

Las diez joyas coloniales del Caribe hispano

El mar Caribe es mucho más que sol y playa. Sus islas y países ribereños fueron los primeros en ver llegar las carabelas europeas. Por eso, algunas de las ciudades coloniales más antiguas y bellas de América están en esta región caribeña. Aquí van diez lugares que no deberías perderte si buscas la huella de la arquitectura colonial española en el continenete americano:

 

1. El Viejo San Juan (Puerto Rico)

Calles rectilíneas, casas coloniales de patios frescos, fachadas de colores chillones, buganvillas y palmeras, balcones cuajados de flores. Y gente, mucha gente en las calles. El Viejo San Juan sigue siendo la joya de Puerto Rico. Siete cuadras trazadas con escuadra y cartabón por los españoles donde la vida se destila al son del más puro caribe. Y con mucha música: salsa y bomba -el son puertorriqueño por excelencia-, que incita a disfrutar a tope de la noche del Viejo San Juan.

Altaïr, la revista de la cultura viajera, se rinde ante internet

La revista Altaïr cierra.

Dicho así fríamente, y para quienes no sepan qué era y qué representaba Altair dentro del mundo de los viajes, no sería más que el anuncio de otra publicación que desaparece, arrasadas por la crisis e internet.

Pero Altaïr ha sido mucho más que una revista de viajes. Fue el icono del buen periodismo viajero desde su fundación, en 1991. Un refugio de calidad, buena edición, textos trabajados, línea editorial coherente y gran calidad gráfica. Tanto en su primera época, cuando era una revista multidestinos, hasta ésta última en que convirtió en monográficos cada uno de sus números. Altaïr fue la referencia de los viajeros, de los que querían saber un poco más, de los que coleccionaban sus números como la mejor hemeroteca posible para un amante de los viajes, de las geografías y de las otras culturas.

Kathmandú

Kathmandú es el caos. Pero hasta la anarquía tiene reglas ocultas que regulan esos laberintos de confusiones para hacer que todo fluya. Anárquicamente, pero fluye.

Por eso funciona una ciudad como Kathmandú. Un hormiguero humano abandonado sobre unas infraestructuras devastadas. Kathmandú es el sonido irritante de miles de claxon, pitos que pitan por pitar, como vicio mundano aunque no haya necesidad de hacerlo. Es el mosaico imposible de un pavimento roto y agujereado como tras un bombardeo, donde cada metro cuadrado es de un color, una textura y un material diferentes. Son las calles sucias y polvorientas por las que cientos de motos, rickshaw y coches tratan de abrirse paso con constate lucha por avanzar, como leucocitos de un torrente sanguíneo que parece no ir ni venir de ningún lado: simplemente han sido fabricados para moverse sin cesar por esta ciudad, atascada a todas horas, intentado desenmarañar un ovillo invisible.

En el Nido del Tigre

Existe un lugar de imprescindible visita si viajas a Bután: Taktshang, el Nido del Tigre, un viejo monasterio cerca de la localidad de Paro.

Lo que le ha hecho mundialmente famoso al Nido del Tigre no es que fuera construido en el siglo XVII ni que esté dedicado a Rinpoché, un gurú muy querido en el país e introductor del budismo en Bután. Lo que lo hace tremendamente escenográfico es su emplazamiento, apretado en una pequeña repisa de un acantilado de 700 metros, cortado a pico. Como un trapecista sin vértigo que se burla del abismo.

Falos o demonios, ¿qué prefieres en tu casa?

Hay un elemento que te llama poderosamente la atención cuando te desplazas por las carreteras de Bután, mucho más que los viejos dzong, los monasterios budistas o las altas cumbres del Himalaya recortadas allá a lo lejos.

Son…¡unos enormes falos pintados en las fachadas de la casas! Y no hablo de líneas esquemáticas, de algo simbólico o de una alegoría naif del miembro masculino. No. Son pedazos de penes con más realismo que un cuadro de Antonio López, que no dejan lugar a matices ni medias tintas.

¿Un sex-shop aquí? ¿una casa de meretrices en pleno Bhután?, te preguntas mientras que casi te da una tortícolis del giro de cabeza.

Pues no. Una de las costumbres del budismo tántrico practicado mayoritariamente en Bután es decorar las fachadas de las casas con diferentes elementos y representaciones de la naturaleza que tienen poder protector. Ya sea un grácil cervatillo, unas flores primaverales o…. un enorme pene. Por lo visto, el falo es infalible para ahuyentar a los malos demonios. No me extraña: uno ve eso en la puerta de una casa y entra ya como encogido, minusvalorado.

La tradición proviene del monasterio Chimi Lhakgang, en el valle de Punakha, en el extremo occidental de Bután. El santuario está dedicado a un lama muy sabio y querido por el pueblo, pero con manifiesta y excesiva querencia hacia el alcohol y los chistes verdes. En sus prédicas incluía que la que se acostara con él, alcanzaría la salvación. En el altar de Chimi Lhakgang, además de agua bendita hay botellas de aguardiente y otras bebidas alcohólicas. También muchas representaciones fálicas en relieves, pinturas y estatuas. El sacerdote bendice a los fieles tocándoles la cabeza con un pedazo de pene de madera y plata que ya lo quisiera Nacho Vidal.

Es conocido como el templo de los falos y a él suelen acudir parejas infértiles para implorar al lama borrachín y lascivo que les ayude a tener hijos.

¡Cada día que paso aquí me sorprende más lo pragmáticos que son los budistas! En vez de ver pecado por todas partes, como otros.

Un país religioso donde no se enseña religión y otras curiosidades de Bután

Cuando viajo me gusta hacer preguntas raras. Por ejemplo: ¿se enseña religión en las escuelas de este país?

Tanto Nepal, donde estuve la semana pasada, como Bután, donde me encuentro ahora mismo, son dos países profundamente religiosos. En Bután, en concreto, la religión mayoritaria es el budismo, que más que una religión es una forma de vida que lo impregna todo. Hay estupas, monasterios, banderas y ruedas de oración y estatuas de Buda por todos lados. Incluso las carreteras se desvían cuando hay cerca una rueda de oración para seguir el precepto de abordarlas siempre por la izquierda, según las agujas del reloj. Y sin embargo la respuesta en los dos países fue la misma. “No, por supuesto que no. ¿enseñar religión en las escuelas, que raro, no?, me decían.

Un butanés al que explicaba que en España se da clase de religión en los colegios me miraba extrañado: “La religión es algo que se vive en el entorno familiar, yo soy el ejemplo y el maestro para mis hijos. Si vivo conforme a lo que el budismo me ha enseñado, mi hijo aprenderá a ser un buen budista. No necesito que se lo enseñen en el colegio”, me decía.

Y me fui rumiando a mi habitación sobre esas dos formas tan distintas de abordar un mismo tema. Aquí la religión, pese a estar en todas partes, permanece fuera de la escuela. Mientras que en España, supuestamente estado laico, la curia romana y los Rouco Varela de turno siguen empeñados en imponer la asignatura de religión en el currículo de la escuela pública, como si fuera Matemáticas o Geografía. ¿Temerán que el club se les quede vacío si no imponen la permanencia? ¿No sería más lógico que las familias cristianas enseñaran a sus hijos mediante los hechos y el ejemplo en casa y en los templos a vivir acorde a su religión y que no fuera la Administración Pública (que es de todos ) la que se encargarse de enseñarles lo que los progenitores no hacen en el hogar?

Aquí van más curiosidades de Bután:

Bután: el país donde la felicidad cotiza en Bolsa

¿Cómo es Bután? La pregunta se la había hecho yo cien veces a amigos viajeros que habían estado en este país. Y me la repiten ahora amigos y seguidores desde que saben que estoy viajando por éste pequeño y curioso reino del Himalaya.

¿Cómo es Bután? Difícil respuesta. Para empezar diría que Bután es un país sorprendente, pero diferente a como se lo imaginan la mayoría de viajeros. Cuando uno escucha hablar de un reino aislado y perdido en el Himalaya imagina un lugar al pie de montañas de ocho mil metros, agrestes canchales de rocas, glaciares que desprenden grandes trozos de hielo y un mundo de piedra desnuda hostil y rudo. Pues no. Ese es el mundo de los sherpa del Annapurna nepalí. Pero no es Bután.

La mayoría de la población de Bután, y el territorio por el que están autorizados a moverse los visitantes, es más parecido a las tierras medias de Suiza. Valles verdes y fértiles encajados entre montañas de no más de 4.000 metros de altura tapizadas por densos bosques de coníferas. Y todo punteado por casitas y granjas diseminadas por doquier, todas con la estructura típica de la casa butanesa de muros de adobe y carpintería de madera ricamente pintada (está prohibido construir de otra manera). Como Suiza, pero en versión Himalaya. Los paisajes de Bután son agradables y armónicos, pero no son la impresionante postal del Himalaya que uno imagina.

Estupas, arrozales y camioneros kamikazes en Nepal

Sigo de viaje por Nepal, un país sorprendente donde reina esa forma de anarquía tan asiática: nada funciona, pero todo sigue su curso y además con buen rollito. Viajar por las carreteras nepalíes es practicar un deporte de riesgo que deja la ascensión al Everest en juego de niños. El asfalto está destrozado, no hay apenas puentes, el parque móvil no pasaría la ITV de ningún país, las lluvias provocan continuos desprendimientos y los camioneros tuvieron que ser kamikazes en la otra vida.

Sin embargo ese dulce caos controlado termina por engancharte y te enamoras enseguida de esta gente amable y sencilla que siempre sonríe, y de este país de orografía endiablada. Además es un destino baratísimo (por eso está lleno de mochileros): si te lo propones puedes dormir por 5 euros y comer por uno.

Aquí van algunos lugares recomendables de los que llevo vistos estos días. Unos son archiconocidos; otros, pequeñas joyas por descubrir.