El Viajero: Guía de Viajes de EL PAÍS

Sobre el blog

Un blog de viajes para gente viajera en el que tienen cabida todos aquellos destinos, todos aquellos comentarios, todas aquellas valoraciones que no encontrarás en otros medios.

Un espacio abierto a la participación con información diaria y actualizada sobre países y ciudades, alojamientos, transportes, gastronomía, rutas, ideas para ahorrar dinero o para gastárselo en lo mejor en lo que uno puede invertir su tiempo: en viajar. Todo contrastado y analizado en primera persona.

paconadalsl@gmail.com

Sobre el autor

Paco Nadal

Paco Nadal es viajero-turista antes que periodista y culo inquieto desde que tiene uso de razón. Estudió Ciencias Químicas pero acabó recorriendo el mundo con una cámara y contándolo. Escribe en EL PAÍS sobre viajes y turismo desde el año 1992. Es también escritor y fotógrafo, colabora con la Cadena Ser, además de presentar series documentales en diversas televisiones.

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Último libro

El cuerno del elefante, un viaje a Sudán

El cuerno del elefante, un viaje a Sudán

Un relato trepidante por unos de los destinos menos turísticos y más inseguros del mundo. Un viaje en solitario lleno de emoción y melancolía a lo largo de una región azotada por constantes guerras y conflictos étnicos. Un viaje plagado de sentimientos que consigue conectar al lector con los sufrimientos y las esperanzas de África.

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    Guía de viajes

    Ideas, destinos, consejos y la mejor información útil para un viaje perfecto.

Andalucía es uno de los destinos más turísticos de España. Pero el grueso de las visitas se lo llevan siempre las grandes capitales históricas (Sevilla, Córdoba, Granada) y la costa.

Sin embargo, el viajero que quiera salirse de rutas trilladas encontrará aún en el interior de Andalucía parajes naturales, pueblos con encanto y rincones con sabor donde se vive y se come muy bien.

Aquí van cinco rutas poco conocidas por el interior de Andalucía:

 

Altiplano granadino-Paco Nadal

EL ALTIPLANO GRANADINO (Granada)

La esquina noroeste de Granada, desconocida para muchos viajeros, es un anchísima altiplanicie rodeada por cadenas montañosas a la que el aislamiento le ha permitido conservar tradiciones y características muy peculiares. Vía tradicional de unión entre Andalucía y Levante, el altiplano granadino es una tierra de contrastes entre los resecos y yermos campos de la llanura, donde solo resiste el cereal, y los jugosos bosques de una serranías de considerable altura y abrupto relieve, como las de Castril o La Sagra, donde se esconden algunos de los últimos bosques autóctonos de la provincia.

Pueblos con solera e historia, como Huéscar, capital de la comarca, y otros pintorescos, como Castril, jalonan esta ruta, que esconde también un descenso a la prehistoria gracias a los hallazgos paleontológicos de Orce, donde se encontró un trozo de cráneo que puede pertenecer al homo más viejo del continente, y al excepcional yacimiento de Castellón de Arriba, en Galera.

Asociación de Turismo del Altiplano de Granada

 

Castillo de Velez-Blanco-Paco Nadal

COMARCA DE LOS VÉLEZ (Almería)

Desde épocas muy lejanas, bajo el férreo dominio feudal del marqués de los Vélez primero, y como villas con fuero propio después, esta zona montañosa en el límite septentrional de Almería ha mantenido un carácter y una fisonomía muy peculiar, propiciadas por su aislamiento geográfico y por la mayor facilidad de comunicación con el altiplano granadino o las vegas murcianas que con la Almería costera.

Es una Almería atípica, donde suele nevar todos los inviernos y donde se curan buenos jamones gracias al frío seco y serrano. La visita empieza en Vélez Rubio, la capital comarcal, para ir luego en busca de la prehistoria en la cueva de los Letreros. Le sigue la estampa soberbia del castillo de Vélez Blanco, una de las mejores fortalezas renacentistas de Andalucía, y termina en el pequeño pueblito de María, el corazón del parque natural de la sierra que lleva su nombre.

Web oficial de Turismo de la Comarca de los Vélez

 

Los Pedroches-Paco Nadal
LOS PEDROCHES (Córdoba)

Situada en el extremo norte de la provincia de Córdoba, lindando con Extremadura y La Mancha, esta comarca de 17 municipios es una de las zonas más desconocidas de Andalucía. Una llanura extensa y amplia de suaves colinas a la que los árabes llamaron Fahs al- Ballut, valle de las bellotas, por la cantidad de frutos para el ganado que producía el bosque mediterráneo.

Hoy, la dehesa de encinas sigue siendo el paisaje dominante y la ganadería su principal sustento económico, tanto que buena parte de la cabaña porcina, ovina y bovina de la provincia de Córdoba se cría aquí. La comarca perteneció en la Edad Media a un señorío de los condes de Sotomayor conocido como las Siete Villas de Los Pedroches, con Pedroche como cabeza de partido.

A ese periodo corresponden el castillo de Belalcázar, muchas iglesias y conventos o los escudos blasonados de las casas nobles de Añora o Dos Torres. Una comarca muy natural, con pequeños y tranquilos pueblos y zonas de alto valor ecológico, a la que su aislamiento en una esquina de Andalucía ha permitido conservar un patrimonio, unas tradiciones y un paisaje singulares.

Comarca de los Pedroches 

 

Río Tinto-Paco Nadal
PARQUE MINERO RIOTINTO (Huelva)

Los yacimientos de pirita de cobre y hierro de la comarca onubense de Riotinto fueron explotados desde la Antigüedad. Pero fue a finales del siglo XIX cuando una compañía británica impulsó la minería con técnicas modernas y convirtió a Huelva en la primera productora de cobre del mundo.

Pero todo aquello acabó y los castilletes, las cortas a cielo abierto, los trenes mineros y los poblados cayeron en el abandono y el olvido sumiendo a la zona en una profunda crisis económica. Un ambicioso proyecto de recuperación ha transformado todo ese patrimonio industrial en destino turístico, con una reserva de animales salvajes en lo que antes fue una mina (Reserva Natural del Castillo de las Guardas, en la vecina provincia de Sevilla), recorridos por el paisaje marciano y rojo del valle del río Tinto a bordo de un antiguo tren minero, visitas a galerías subterráneas y un museo que recoge la apasionante historia de la minería en esta comarca onubense.

Web del Parque Minero Riotinto

 

Sierra Mágina-Paco Nadal
SIERRA MÁGINA (Jaén)

Este macizo montañoso al sur de la provincia de Jaén y el rosario de pueblos blancos que lo rodea forma una de las comarcas con más fuerte personalidad de la provincia. Cantada por el Marqués de Santillana o reinventada por Antonio Muñoz Molina como la ciudad imaginaria de El Jinete Polaco, Sierra Mágina evoca pasados nazaríes, semblanzas de la Andalucía más rural y nostalgias de unos pueblos enyesados y silenciosos que parecen varados en la quietud del tiempo.

La ruta comienza en Jódar, donde un castillo vigila la entrada a la comarca, y termina en Huelma, donde otro castillo vigila la salida. Esta profusión de torreones y fortalezas –los hay en todas las localidades- nos habla de su importancia estratégica y de un rico y violento pasado, en contraste con la armonía que ahora se respira. Sierra Mágina es un lugar donde ir a disfrutar del urbanismo serrano, pero también de una naturaleza generosa que puede ser muy fácilmente abordable a pie o en bicicleta.

Portal Turístico de Sierra Mágina 

 

 

Glacia Pía (Patagonia)-Paco Nadal

Tierra del Fuego es el extremo sur de la Patagonia. Pero pese al nombre, más que tierra o fuego lo que los viajeros encuentran en esta esquina sur y salvaje del continente americano es agua: ensenadas, fiordos, islas, estrechos, senos, cabos…

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Fraga do Eume :Getty Ramón Espelt Photograpy
Un bosque caducifolio en otoño es uno de los mayores espectáculos visuales de la naturaleza. Usando el símil torero, los castaños, hayas, robles o avellanos de la mitad norte peninsular se visten de grana y oro antes de aletargarse para sobrevivir al invierno.

Tenemos bosques caducifolios famosísimos, como el de Muniellos (Asturias), el hayedo de Tejera Negra (Guadalajara), el castañar de El Tiemblo (Ávila) o la selva de Irati (Navarra). Y otros mucho menos conocidos pero no por eso menos recomendables para visitar en estos días y gozar del efímero espectáculo de la otoñada. Por ejemplo, estos:

 

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A1
Que dice la OCDE -en un informe conocido ayer- que ninguna región de España está entre las 100 mejores del mundo para vivir. ¡Vamos anda! ¿Pero qué se han creído estos tipos?

No me pueden decir a estas alturas de partido que las playas de Australia son más bonitas que la de la Concha en San Sebastián. Ni que en New Hampshire sirven el pescaíto frito y la manzanilla tan bien como en Andalucía. ¿Qué será de nosotros? ¿Cómo vamos a ir ahora por esos mundos de Dios teniendo que renunciar al mito patrio de que “como en España no se vive en ningún lugar”?

Estos tipos de la OCDE habrán computado 9 variables (desde educación y empleo, a sanidad y vivienda), pero yo he quemado media docena de coches haciendo millas por España desde que tenía acné (y carné de conducir, claro) y les puedo decir a estos 'marisabidillos' una docena de lugares en España en los que se vive muy, muy bien. Son estos:

 

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Pashupatinath 2
Kathmandu
es una ciudad única y caótica, que no suele dejar impasible a nadie que aterrice en ella por primera vez. Pero dentro del caos de la capital nepalí, existe una visita que impacta por encima de las demás, uno de esos lugares en los que necesitas horas y horas para quitarte de encima la conmoción que te deja en el alma: el templo de Pashupatinath.

Pashupatinath es el templó hindú más antiguo de Kathmandu y uno de los principales centros de peregrinación en Nepal para los seguidores de esta religión. Cada día llegan aquí peregrinos de medio mundo para honrar al gran dios Shiva.

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01 oct 2014

Así es la estantería de un viajero

Por: Paco Nadal

Pese al tsunami de Internet, que lo ha trastocado todo, aún quedan (quedamos) nostálgicos a los que nos gustan las guías de papel. Es más, no creo que sea solo nostalgia. A día de hoy no existe una sola colección de guías gratuitas en internet que supere en calidad y riqueza de contendios a cualquier colección de guías en papel. Y creo que sé lo que me digo: trabajo escribiendo guías de viaje, tanto en papel como en digital. Llegarán, no lo dudo, pero hoy por hoy eso es lo que hay.

En el último post lancé una convocatoria: ¿cuántas guías de viaje tienes en tu casa? Fotografía tu estantería y enséñanosla.

Estas son algunas de las fotos de viajeros que han ido llegando:

 

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29 sep 2014

¿Cuántas guías de viaje tienes?

Por: Paco Nadal

Estanterías de viaje 3

Creo que se me podrá acusar de muchas cosas menos de no ser un tipo 2.0. He abrazado las nuevas tecnologías con la fe del converso.

Tengo un blog, dirijo una página web, dedico una vergonzosa cantidad de horas a moverme por Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin, Google+ y cuantas redes sociales aparezcan en el ciberespacio; llamo por Skype, hago fotos y vídeos con mi smartphone, compro desde billetes de avión a lechugas on-line, no hay app –gratuita o de pago- que se me resista, leo libros en mi e-book, embarco en los aviones con mi código QR, no voy a un restaurante que tenga menos de 100 críticas positivas en Tripadvisor y torturo a los amigos enseñándoles las fotos de cualquier tontería en mi Ipad.

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Callar
Cuando estamos de viaje, aparecen líneas rojas que no se deberían cruzar. Frases comprometidas o peligrosas que nunca deberíamos pronunciar. Por ejemplo, éstas:

1. Echa, echa; si a mí me gusta el picante

Expresión habitual entre panolis primerizos mientras rocían el plato con chile habanero en México o con naga jolokia en India como si fuera orégano. Lo siguiente que el atrevido acierta a pronunciar entre estertores es: “¡¡Llamad a los bomberos!!

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Uno de los errores más comunes de quien viaja por primera vez a Perú es pensar que toda la historia de este país se resume con los incas. Un tópico fomentado por la promoción turística peruana y por toda la iconografía de los folletos turísticos, que ha girado siempre en torno a Machu Picchu y al imperio que los incas tenían montado cuando llegaron los españoles. Si nos fiáramos de las adulaciones de algunos guías turísticos, los incas eran tan cojonudos que menos Internet, lo inventaron casi todo.  

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15 sep 2014

La verdad sobre la subida al Wayna Picchu

Por: Paco Nadal

Wayna Picchu 2
La subida al Wayna Picchu es la excursión más famosa y adrenalínica de las que se pueden hacer en las ruinas de Machu Picchu, en Perú.

La primera vez que ves esta montaña piramidal de laderas verticales -y que sirve de decorado a las ruinas más famosas de Sudamérica- piensas: "Es imposible subir por ahí a menos que seas un escalador experimentado". Pero los incas eran muy listos y tallaron en la pared una senda de manera casi milagrosa por la que se puede llegar a la cima.

¿Es difícil el camino? ¿puedo subir si tengo vértigo? ¿podré llegar arriba si nunca hago deporte? Internet está lleno de webs que meten miedo sobre la ascensión. En este vídeo te cuento la verdad sobre la subida al Wayna Picchu y te doy todos los datos prácticos que necesitas para afrontar la aventura. La senda salva unos 300 metros de desnivel y se necesita una hora para subir y otra para bajar.

 

El País

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