El sabroso negocio de invertir en vino

Invertir en vino español, y más cuando la Bolsa padece síndrome maniaco-compulsivo, puede ser una buena opción. Existen precedentes de lo que puede dar de si una botella de vino convenientemente avalada por la crítica internacional: hace algo menos de una década, la prestigiosa sala londinense Sotheby’s subastó L’Ermita 1994, de Álvaro Palacios. Pues bien, el lote de seis botellas alcanzó las 230.000 pesetas de entonces, un 200% del precio de origen en bodega. No es de extrañar que Serena Sutcliffe, Directora del Departamento Internacional de Sotheby’s declarara a Wine Spectator que “España es un lugar idóneo para el comprador de vinos un tanto aventurero”. Decanter, por su lado, afirmaba rotundamente que “los vinos de viñedo españoles parecen haber recibido el estatus de vinos para invertir” Y si eso era entonces, que en la actualidad el panorama ha mejorado sensiblemente, aumentando las marcas de vinos españoles en los que la inversión y ganancia están aseguradas. Claro que no todo es Jauja: hace unos años quebraron 50 fondos de inversión dedicados a vinos de alta calidad y ediciones especiales en el Reino Unido, con pérdidas superiores a los 100 millones de libras.

   
Invertir sin riesgo (legalmente) no existe. Parte del éxito de los vinos españoles en los mercados más exclusivos y exquisitos se debe al factor Robert Parker, el gurú norteamericano que dicta modas y encumbra vinos con sus puntuaciones. Sus críticos han situado en la banda de los 90-100 puntos a varios tintos españoles, como Pingus, L’Ermita, Vega Sicilia, Artadi, Clos Mogador, Remírez de Ganuza, etc.. Son vinos, en la mayoría de los casos, de elevado precio y producción limitada. Pero invertir en vino no exige hacerlo siempre en vinos tan exclusivos como caros. En realidad puede obtenerse una buena rentabilidad con inversiones en vinos más asequibles. Hay suficientes tintos en Rioja, Ribera del Duero, Priorato, Bierzo, Toro, y otras zonas -por no hablar de Jerez - donde elegir con la casi completa seguridad de que en unos años habremos multiplicado nuestro dinero. Claro que este tipo de inversión exige ciertos cauces de venta posteriores, lo que todavía no está suficientemente desarrollado en España.

Cuando dirigía la revista “MiVino”, realizamos un estudio de rentabilidad durante un año, tomando como base 17 vinos de prestigio. Corría el año 1997. Se partió de comparar los precios en bodega con los de varias tiendas especializadas un año después. El resultado no pudo ser más elocuente: la media de revalorización de los vinos superó el 50%. Y los hubo que alcanzaron el 260%. Lógicamente, la rentabilidad siguió subiendo según pasaban años. Porque en esta inversión el tiempo juega a favor… siempre que se elijan bien los vinos, de manera que se acierte en su evolución futura, allí donde se encuentra el tesoro de su grandeza y revalorización.

Comprar futuro

En Francia es práctica habitual el negocio de comprar los vinos en primeur, tipo de contrato de futuros
que supone un arriesgado ejercicio de sagacidad enológica y visión de negocio. Es práctica habitual en Burdeos, Borgoña, Ródano, Piamonte, Oporto… La bodega ofrece el vino de la nueva añada cuando está en barrica, aproximadamente un año y medio antes de salir al mercado. El comprador, generalmente un especialista o “negociant”, paga el vino por adelantado de acuerdo a como valore su previsible evolución y la calidad de la cosecha. Un juicio arriesgado que puede reportar grandes beneficios. Cuando la bodega considera que su vino esta ya listo para salir al mercado, avisa al cliente de que puede retirar el vino. En este tiempo puede ocurrir que el precio del vino haya aumentado de un 60 a un 80%. Claro que también puede ocurrir lo contrario. En España, donde las oscilaciones de calidad de las añadas no son excesivas, las bodegas no ponen a la venta sus vinos hasta que ya están listos para salir al mercado, por lo que la oscilación de precios dependerá ya fundamentalmente de lo que ocurra con la botella en los circuitos comerciales. Una especie de sucedáneo de venta en primeur es el que ofrecen algunas web y tiendas online, como Lavinia, donde podrás comprar vinos españoles e internacionales. Otra es Millésima, centrada en vinos bordeleses. Aporvino tiene una interesante sección de Venta Avanzada-Primeur, con propuestas de vinos españoles y franceses a buen precio.

 

Algunas inversiónes recomendables

Pequeña lista de vinos en los que la inversión puede ser muy rentable

Alabaster. Teso la Monja. Procedente de viñas muy viejas, prefiloxéricas, es puro equilibrio y armonía, intenso y fragante, complejo y elegante (lo que no es poco en un Toro).

Aquilón. Alto Moncayo. El esplendor de la Garnacha vieja. Gran frutosidad, carnosidad sensual. Todo muy al gusto imperante, sin caer en lo empalagoso.

Aro. Muga. Muestra de la maestría familiar de los Muga. Fruta silvestre poderosa pero delicada, Gran estructura, perfecto equilibrio, con os taninos opulentos y maduros.

Artadi Viña El Pisón. Cosecheros Alaveses. La esencia de viñas muy viejas de la zona alavesa. Una demostración de poderío y concentración. Vino concebido para una larga evolución en botella.

Aurus. Finca Allende. Fruto de 1 ha. de viñedo muy viejo situado en el monte Calvario. El resultado es impactante, con el terruño marcando la elegancia y finura.

Clos Mogador. Clos Mogador. El padre de los nuevos Priorato. Aroma profundo, complejo, magnifica estructura y gusto concentrado. Se agiganta con el paso del tiempo.

Contador. Benjamin Romeo. Pocas botellas para un vino de lujo: prodigio de riqueza aromática, de taninos maduros, de elegancia y refinada potencia.

Corullón. Bodegas Roda. Soberbia combinación de potencia y delicadeza, de frutosidad expresiva y arabescos aromáticos, de cuerpo y carnosidad.

L'Ermita. Álvaro Palacios. Una filigrana enológica de aroma explosivo, casi violento. Un canto a los taninos dulces, frutosos y perfumados.

Malleolus de Valderramiro. Emilio Moro. Potente e imponente, con gran expresión tánica, finura y elegancia. Un diseño de hoy con mucho futuro.

Nebro. Finca Villacreces. No todos los años se dan la condiciones adecuadas para lograr un tinto con la elegancia, concentración y potencia de los grandes.

Pingus.Dominio de Pingus. El Top de los vinos de "garaje" españoles. Profundo, concentrado y complejo. Un vino de larga vida, que necesita tiempo y reposo. 

Pujanza Cisma. Pujanza. La expresión de uno de la mejores terruños riojanos. Urdimbre de fruta, madera y especias. Concentración de sabores. Potencia y elegancia.

Remírez de Ganuza Gran Reserva. Remírez de Ganuza. Concentrado pero de gran expresividad aromática. Taninos maduros y frutosos. Atención a la añada.

Vega Sicilia Único Edición Especial. Vega Sicilia. El “Petrus” español, desarrolla un abanico de sensaciones con el sello de la casa: perfecta integración entre fruta, madera y reducción.

Viña Sastre Pesus. Hermanos Sastre. Un vino de terruño de extraordinaria riqueza aromática, fuerte carácter, y cierta dureza que el tiempo se encargará de suavizar.

De copas por las mejores vinotecas

Interior de la vinoteca Entrevinos, en MAdrid.

Quienes hemos vivido el esplendor de las tabernas en España, lugar no sólo de consumo de vino, generalmente graneles manchegos o “cosecheros” riojanos, sino de socialización, contemplamos descorazonados como iban desapareciendo según avanzaba el progreso económico de nuestro país. Para las nuevas generaciones resultaba anticuado ir de “chatos”. Su paulatina deserción, salvo contadas excepciones como la del País Vasco, terminó por dar la puntilla a tan entrañables establecimientos, refugio de penas y sede de alegrías. Poco a poco las tascas y mesones, que tanta fama dieron al chateo de Madrid, fueron cerrando o, en el mejor de los casos, siendo sustituidas por cervecerías. Y es que la capital, tan provinciana hasta los años ochenta, se ha hecho irreversiblemente cosmopolita. Venturosamente, el vacío, al que tienen horror los humanos como es sabido, creó la necesidad y esta la virtud. Pronto comenzaron a aparecer, tímidamente primero, las modernas vinaterías, vinotecas o enotecas.

Hoy ya es abundante la oferta de estos establecimientos, en algunos casos híbrido de taberna, tienda y restaurante. Son una invitación a degustar, sin el riesgo del anonimato, las distintas zonas vitivinícolas de nuestro país, las denominaciones de origen emergentes, las marcas prestigiosas o poco conocidas, o tipos de vino que muchas veces suponen una novedad incluso para las narices más entendidas. La moda de las vinotecas se ha convertido en todo un fenómeno en continua expansión.

En general, son fruto de la vocación de sus propietarios, lo que garantiza conocimiento y cuidado en la selección y en el tratamiento de las botellas, atención al servicio, copas adecuadas y buenos consejos cuando el cliente se pone en sus manos. Las hay para todos los gustos, desde la tradicional taberna hasta el sofisticado establecimiento de nueva creación.

    Así, las vinotecas o vinaterías se han convertido en uno de los atractivos más lúdicos y divertidos de la capital. Y no sólo de Madrid, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Valladolid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Gijón, Logroño, Burgos, etc. ven proliferar estos limpios y modernos sustitutos de la vieja taberna. Lo que se demanda, sobre todo por los jóvenes, es un lugar donde picar y tomar copas de vino de calidad sin tener, obligatoriamente, que pedir una botella, y a un precio asequible. Catar vinos con nombres y apellidos, y a ser posible que estén a la última. A su vez, el tapeo tradicional, a base de callos, tortilla de patata, bacalao rebozado, caracoles, boquerones en vinagre, atún en escabeche o queso en aceite, se ha transformado en una oferta variada e imaginativa, verdaderas miniaturas gastronómicas de alto valor culinario. Por ejemplo, en Madrid, si lo que se busca es una amplia gama de vinos acompañados de excelente jamón ibérico, unas gambas blancas de ensueño, un tartar de atún  rojo exquisito, el lugar idóneo es Laredo, un lugar de moda, en el distrito de Retiro. Aunque, todo hay que decirlo, nos costará sus buenos euros. En el Madrid de los Austrias, más asequible, lleno de encanto y buen humor, se encuentra Casa Lucas, un tasca con tan sólo seis mesas y la consabida barra, donde se puede comer tapas de altísima calidad regadas con vinos -todos bien seleccionados- de casi toda España. Si lo que se busca es la posibilidad de ampliar el campo de los vinos con propuestas internacionales, el local idóneo es Los Asturianos, en la calle Vallehermoso 94, con tapas y comida casera de calidad realizadas por los Fernández: la madre en la cocina y los hijos, Alberto y Belarmino, en las mesas. Locos por  el vino, elaboran el suyo en Méntrida, con buenos resultados. No olvidarse de tomar sus "carilleras al vino tinto". La lista podría alargarse con la mención de otros establecimientos tan significativos como, Entrevinos, todo un clásico de la zona de Ventura Rodríguez, con amplia y selecta oferta de vinos, tapas de autor y cocina cuidada e imaginativa.

Fachada de La Vinya del Senyor, en Barcelona; los hermanos Laredo; interior de Quim & Quimet.

En Barcelona existe la oferta más avanzada y completa, Monvinic, centro divulgador de la cultura del vino, creado por Sergi Ferrer-Salat en el 2008. César Cánovas -Premio Nacional 2011 de Gastronomía en la categoría Sumiller-, dirige un equipo de profesionales de lujo que ofrecen a diario una selección de vinos procedentes de todos los rincones del planeta y que pueden ser degustados a copas o medias copas. Otro referente es La Vinya del Senyor, un entrañable local situado en frente de la iglesia de Santa María del Mar, en plena Ciutat Vella. Quim & Quimet,en  Poble Sec, es un diminuto y atiborrado local con una materia prima de primera calidad, bien elaborada, y vinos a precio de tienda.

Lo mismo puede decirse de la mayoría de las capitales españolas. Pero el texto se alargaría en exceso. Y la prudencia no aconseja adentrarse en descripciones prolijas. Un listado, sin duda, incompleto, que la sabia experiencia de los lectores pueden contemplar con su particulares aportaciones. Quede sólo constancia de que el fenómeno de las vinaterías no sólo es muy alentador, sino necesario para potenciar el consumo y conocimiento del vino. Porque ellas son las verdaderas universidades del gusto.

 

 

Vinos "Sin", una oferta limitada

Primero, los excesos de las pasadas fiestas navideñas, con su inevitable consumo de alcohol en sus variadas presentaciones, vinos, espumoso naturales, vinos generosos, tintos y blancos, aguardientes, coctelería variada, etc.; luego, el incremento notable de los controles de alcoholemia en carretera; finalmente, la presión salutífera contra ese maravilloso tóxico que, en proporciones adecuadas, resulta ser muy beneficioso para la salud..,. de cuerpo y alma (llamase ánimo) En fin, es evidente que la prudencia aconseja dar cierto reposo al organismo, particularmente el sufrido hígado. Esta necesidad, que se acrecienta si nos estamos medicando, se trata de personas mayores, embarazadas o diabéticos, ha tenido cumplida respuesta con otras bebidas distintas al vino.

Hasta ahora la alternativa a una rigurosa abstención eran las cervezas sin alcohol, cuyo consumo ha crecido notablemente en los últimos años, a la par, todo hay que decirlo, que su calidad, particularmente en aquellas que renuncia al cero absoluto. Aunque todavía la diferencia entre una cerveza entera y otra “sin”, resulta todavía escandalosa. Para los que necesiten esta opción, mi consejo es que a la “sin” le añadan una pequeña proporción de una buena cerveza doble malta (Voll-Damm)

Finalmente, tras uno inicios titubeantes, algunas bodegas prestigiosas, encabezadas por Miguel Torres y Matarromera, se han decidido a lanzar al mercado vinos desalcoholizados. A su vez, en Galicia, el Grupo Elivio se dedica desde hace años a elaborar vinos sin alcohol con una amplia oferta de tipos. Pese a todo, de momento en España son pocas las opciones con las que cuenta el consumidor interesado, al contrario de otros países como Alemania, Francia, o EE.UU. donde llevan años elaborándose. Aunque contamos con una web dedicada a comercializar este tipo de vinos, paladar sin alcohol. 

Existen distintos procesos de reducción del alcohol, que va desde su práctica desaparición hasta graduaciones cercanas al 9%: evaporación parcial al vacío, técnicas de membranas, conos rotatorios, destilación, o la ultrafiltración en frío, una de las que menos afecta a los aromas y propiedades del vino, sea joven o envejecido en roble, que de toda hay. Este procedimiento se basa en el fenómeno denominado “ósmosis inversa”, mediante el cual se separa, sin calentamientos ni evaporaciones, el alcohol en la cantidad deseada.

MÉTODO DE ÓSMOSIS INVERSA

 

 

1.- El tanque se llena con vino. 2.- Una bomba empuja hacia la unidad de ósmosis inversa. 3.- Los cilindros tienen membranas que separan el alcohol y el agua. 4.- El agua y alcohol se trasvasan a un tanque almacén. El concentrado es retornado al tanque base y reciclado de 10 a 30 veces. Por último se añade agua al concentrado para crear el producto final.

Más complejo, pero muy costoso (el vino, que ha dejado de producirse, costaba casi 10 €), es el desarrollado por la bodega Casa de la Ermita, en colaboración con las universidades de Murcia y Cartagena. La reducción del grado alcohólico se consigue mediante un tratamiento adecuado del viñedo, la utilización de levaduras seleccionadas, y un posterior ajuste por medios físicos. En todos los casos, el vino resultante conserva, o recupera, parte de sus atributos aromáticos, aunque con la natural pérdida de intensidad sensorial, estructura y permanencia en boca. Lo que resulta bastante lógico, ya que el alcohol es un componente esencial del vino.

La cata de los vinos Sin evidencia que aún queda camino por recorrer, particularmente en el capítulo de los vinos tintos, sobre todo si tienen algo de crianza en madera. En los blancos la cosa resulta algo mejor. Los aromas afrutados, de fresa, frambuesa, melocotón, cítricos, etc. se mantienen bastante bien, aunque un tanto apagados. En cuanto al sabor, la cosa es menos atractiva. Resulta, en términos generales, más ligero y descarnado. Al final del post señalo los dos vinos Sin que más me han gustado, aun que ninguno sea para tirar cohetes. El desafío es, sin duda, complejo. Pero merece la pena seguir en ello. Porque se trata de una opción necesaria, que necesita mayor promoción y afinar los resultados, pero que puede servir, si se desea o necesita, para beber sin los riesgos de consumir alcohol. Una posibilidad a tener en cuenta… aunque no sea precisamente barata.

NATUREO BLANCO     Miguel Torres. Comercio, 22. Villafranca del Penedés (Barcelona). Tel.: 938 900 100. Tipo: blanco joven, 0,5%. Cepas: Moscatel de Alejandría. Precio: 8 €.     Frutosidad característica de la moscatel, con notas evolucionadas, recuerdos de miel y flores secas. En boca es muy ligero, fresco, de sabor agridulce, con final corto y goloso.

EMINA SIN TINTO     Eminasin. Ctra. San Bernardo, s/n. 47359 Valbuena de Duero (Valladolid). Tel.: 902 430 170. Tipo: tinto joven, <0,5%. Cepas: Tempranillo. Precio: 6 €.     Nariz discreta, algo evolucionada, con notas de fruta silvestre, y un fondo de torrefactos y cueros. En boca resulta ligeramente goloso, con una punta de acidez, y final afrutado.

 

La música cautiva del vino

 Concierto de Cristalwine en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona

El vino encierra un sugestivo y complejo mundo de aromas, gustos, y sensaciones táctiles. Pero también un universo sonoro. Porque el vino es música líquida. Como en ésta, es el reino de la armonía. Existe en el tiempo, mientras se degusta o mientras se escucha. Mozart en una ocasión dijo: "si el mundo pudiera sentir el poder de la armonía!".

La riqueza aromática de un gran vino solo puede compararse a la riqueza tímbrica y armónica de un conjunto musical (duo, terceto, cuarteto, cámara, sinfónica). El vino, como la música, tiene una línea horizontal, melódica, que se corresponde con sus aromas, y una línea vertical, armónica, que se manifiesta en la experiencia palatal. El vino, según discurre lentamente por nuestra boca va expresando su melodía en un juego plurisensoriral que emociona al tiempo que nos trasforma. La música también es un fiel reflejo de las sensaciones de boca. Así, los vinos sin suficiente acidez producen una sensación de "monotonía", porque esta tiene en el vino la función que la disonancia tiene en la música.

Hay estudios, como el de la Universidad Heriot Watt (Reino Unido), que demuestran la relación música-vino: en ellos, los participantes experimentaban cambios organolépticos dependiendo de la música que estaban escuchando mientras bebían. Por ejemplo, el Cabernet Sauvignon se reafirma con música grave y poderosa, mientras que el Chardonnay resalta su perfil con sonidos refrescantes y alegres. Por ejemplo, cuando se oye una pieza musical de gran fuerza, como puede ser la cantata escénica Carmina Burana, un vino como el Cabernet Sauvignon se percibe un 60% más potente, rico y robusto que cuando se saborea sin música alguna. Hay casos sorprendentes de asociación música y vino, como la del elaborador chileno Aurelio Montes, que canta cantos gregorianos mientras hace madurar sus viñas porque, según afirma, esas suaves vibraciones mejoran la calidad del vino. La investigación basada en la teoría cognitiva establece que la música estimula áreas específicas del cerebro, preparándolo para que responda de cierta manera ante el vino y favorezca su sabor al paladar. El profesor Adrian North, director del Departamento de Psicología Aplicada de la Universidad de Edimburgo, realizó una investigación en supermercados en la que se sugiere que las personas son cinco veces más proclives a comprar vino francés si se utiliza música ambiental con acordeones. Pero si se toca música bávara, el vino alemán supera al francés por 2 a 1.. ¿Tendremos que poner, copla, pasodobles, flamenco, jotas o sardanas en los supermercados del mundo para vender más vino español?

Por eso no es de extrañar que proliferen las muestras de vino y música. Desde catas hasta conciertos en toda regla, tanto de música clásica como de jazz y rock. De lo primero, destacaría al colectivo I´m The Mocker, que organiza catas acompañadas de buena música en directo, Musica entre vinos, organizado por La Ruta del Vino de Jumilla y conducido por Pedro Piqueras en Jumilla, o las Musicatas que se vienen realizando en el Hotel Villa de Los Arcos, Navarra. Otro evento ha sido ‘Música y Vino: Catas de Sonidos’, en la La villa satauteña de Santa Brígida. En concierto en toda regla es el de Noches de música y vino, organizado por Bodega Santa Cecilia en Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, con piezas de Haydn, Beethoven, Piazzolla y vinos de Chivite, Matarromera, Muga, y Numanthia. El vino acompaña al mejor jazz en Saint-Émilion, durante su festival, uno de los certámenes más interesantes del calendario francés, donde el poder sugerente del vino se une al encanto de una ciudad medieval. En España se organizan distintos eventos que unen jazz y vino, como el el Cicle de Maridatges 'Jazz & Vi de la DO Tarragona, o el Festival de Vinjazz del Penedés.

    Por mi parte, y rizando el rizo, he creado un concierto degustación en el que la música sale de las propias copas de vino. Cristalwine, que así se llama el evento, nace en 2011. Su corto periplo le ha llevado desde el Hotel Wellington de Madrid, hasta el Auditorio de Oviedo, pasando por el Gran Teatre del Liceu. Y tuvo uno participación destacada en la gala de entrega de los Premios Gran Zarzillo de Oro, en Valladolid. El vino contiene un universo sonoro que una copa de cristal y los dedos hábiles del músico Gianfranco Grissi desvelan para sorpresa y deleite de los asistentes a Cristalwine, donde se ofrece la oportunidad de vivir la emoción del vino escuchando su música cautiva, junto a su cata y degustación. De forma que la novedosa experiencia alcance el máximo nivel de gozo y conocimiento. Poniendo así de manifiesto la plena expresión artística de una bebida magistral. Quien haya tenido la ocasión de escuchar una melodía sirviéndose para ello de varias hileras de copas de cristal llenas de liquido a distintos niveles, sabe la impresión que produce. La música parece salir del líquido como si se evaporase en ondas sonoras. Produce una sensación mágica, deslumbrante. En Cristalwine el vino cumple la función del agua, de forma que la música extraída reflejan su dimensión sonora. Es el vino hecho música. 

Errores en el servicio del vino

 

 

 

Por Arturo Pardos   

Un error es “un concepto equivocado o juicio falso”, “una acción desacertada o equivocada”, y errar significa “no acertar”. Así, el camarero que pregunta: “¿Y para la señorita, un rosadito fresquito?”, yerra sin remisión. Y yerra, también, el sumiller que no sonríe, que no dice “Por favor”, que no da las gracias. Ahora bien, por mor de la objetividad, hay que preguntarse “Quis custodiet ipsos pincernæ?”, “¿Quién vigilará a los propios sumilleres?”, ¿quién juzgará el yerro del sumiller? La respuesta es obvia: al sumillante lo juzga el sumillado, y el buen sumillante SIC (sensible, inteligente y culto) sumilla bien de modo a hacer feliz a su sumillado SIC. Entonces, si todo es tan simple ¿por qué hay quien afirma que un sumiller yerra al servir el vino? Para aliviar el peso de esta aporía, o dificultad lógica que presenta el servicio especulativo del vino, pues es aquel mirado y registrado con atención por el bebedor para reconocerlo, examinarlo y calificarlo, revelemos el punto de arranque de la paradoja por la cual el sumiller “cree” estar haciéndolo bien, mientras el bebedor “cree” que lo está haciendo mal.

Cuando la etiqueta es el mensaje

• VISITA LA FOTOGALERÍA: Beber con los ojos

La etiqueta que viste un vino no solo obedece a necesidades legales e informativas. Más allá de indicarnos la bodega que lo elaboró y embotelló, la variedad de uva utilizada, el tipo, año, y grado alcohólico, debe mostrar el carácter del vino y la sensibilidad de su elaborador. Debe provocar en el comprador un impacto visual que genere el deseo de adquirirla y beberse el vino, o regalarlo. De ahí que la decisión sobre la etiqueta sea de las importantes dentro de una bodega. Su éxito dependerá de la concordia entre la imagen y la realidad.

Quizás la máxima expresión artística de una etiqueta sea la que incluye la obra de un artista, cuanto más renombrado mejor. Es lo que pensó Philippe Rothschild cuando, en 1924, dos años después de hacerse cargo de Château Mouton Rothschild “Prémier Cru” bordelés, uno de los tintos más famosos del mundo, tuvo la genial idea de incorporar a su etiqueta dibujos especialmente realizados para ella. Eligió al famoso cartelista Jean Carlu para diseñar la etiqueta de la vendimia 1924. La idea se hizo permanente tras la II Guerra Mundial y desde entonces las añadas llevan dibujos de pintores como Picasso, Dalí, Miró, Francis Bacon, Mathieu, Marc Chagall, Kandinsky, Braque, o Andy Warhol. Así, al prometido goce del vino se añadía el valor coleccionista de una etiqueta irrepetible.

No son pocas las bodegas que han seguido sus pasos. En nuestro país podemos encontrar algunos ejemplos de botellas con etiquetas de artistas contemporáneos como Chillida, Tapies, Saura, Canogar, Hernández Pijuan, Barceló, o Cristina Iglesias. Sus obras, no siempre creadas ex professo, ilustran los magnum de Vega Sicilia Único, las del vino de autor Matador, las reservas especiales de Enate, las de Son Negre, o el Ysios Chillida-Leku, entre otras. También los ganadores del concurso de Fariña para su Vino Primero. Cuadros y grabados de la extraordinaria colección privada Maseveu se utilizan para algunos vinos del Grupo.

Con este tipo de etiqueta se busca realzar el carácter de obra de arte que tiene todo buen vino y transmitir un mensaje de gran calidad. Pues si la pintura es buena, el vino no puede irle a la zaga. Así ocurre habitualmente. Claro que no todos pueden incorporar una obra de arte consagrada a su etiqueta. En algunos casos, aunque pudieran no quieren. Al contrario, buscan diferenciarse en el mar de las propuesta gráficas, con imaginación y audacia. Porque la promoción de una marca de vino no tiene por qué resultar convencional y seria. Puede ser provocadora, relajada y divertida. Generalmente en consonancia con el carácter del vino y su elaborador. La mayoría de los vinos que optan por este tipo de etiquetas suelen tener una fuerte personalidad, derivada del terruño. Vinos que buscan consumidores juveniles, actuales, sin prejuicios, a los que se ofrece un precio moderado, ajustado a la calidad. Porque malo y barato no van siempre va unido.

Pienso el cava Mediterranea decorado por Mariscal, un espumoso natural que desarrolla su amplitud sápida limpiamente, con suavidad y frescura. O en el blanco L'Equilibrista, donde el uso de la madera aporta un sugerente juego de humo y especias a la madura carga frutal y floral. Otros como El Perro Verde, o Envidia Cochina, son buenos ejemplos de esta forma de entender la etiqueta.

Entre los tintos la oferta es aún mayor, y de mayor calidad. Yo destacaría, entre otros, a Gallinas & Focas, un soberbio tinto elaborado por la bodega mallorquina 4 Kilos, cuya etiqueta es fruto del trabajo artístico de un grupo de personas con discapacidad intelectual. También son destacables los elaborados por Vinos Divertidos, una bodega especializada en la recuperación de variedades autóctonas en peligro de extinción, la mayoría de nuestros vinos pertenecen a la Denominación de Origen Somontano, como Cojón de Gato. Otras ofertas interesantes son el tinto Puntiapart, un vino elaborado con viñas viejas del Empordà, en Mollet de Peralada; o Tocat de l’Ala, también del Empordá. Sin olvidar Crash, un nombre e imagen transgresora. Todos ellos, ejemplos donde la creatividad, ingenio y originalidad de la etiqueta se corresponden -y no enmascaran- con la calidad del vino. Porque si la etiqueta del vino entra por la vista, lo que de verdad nos hace felices es beberlo.

Para ver todas las etiquetas visita la FOTOGALERÍA Beber con los ojos

Mi vino más emocionante y solidario

El jueves día 6 de febrero la Fundación Síndrome de Down de Madrid, junto con Arte Down y Bodegas Remírez de Ganuza, celebró en el Hotel de las Letras la entrega de premios del Concurso Internacional de Pintura para Personas con Síndrome de Down. El tema de la exposición era el vino, o más bien los vinos de Remírez de Ganuza. El trabajo de los concursantes fue muy bueno, de hecho se vendieron la gran mayoría de los cuadros que se exhibieron, pero los de los ganadores, Begoña Urtasun y Jorge Bermejo, me emocionaron particularmente.

Begoña hizo un bodegón muy colorido con todos los vinos de la bodega y Jorge un retrato muy original de una botella de María Remírez de Ganuza.

¿El tapón? de corcho, naturalmente

En el último post hablaba de la posibilidad, todavía muy limitada en España, de llevar nuestra botella de vino al restaurante y pagar por su descorche. A tenor de los comentarios y visitas, parece que el tema interesa y tiene futuro. ¡Ojalá sea así! Estoy convencido de que su extensión a buena parte de los restaurantes españoles significará un incremento del consumo, la potenciación del vino de calidad, una oportunidad para los bodegueros con menos posibilidades de comercialización, y el aumento de los beneficios. Quiero hablar hoy de otro aspecto de singular importancia, tanto enológica como medioambiental: el corcho.

Esta tradicional e inmejorable forma de cerrar una botella se enfrenta a serios dilemas y desafíos. El temido bouchonné se ha convertido en una obsesión de bodegueros, comerciantes y consumidores. Los riesgos de contaminación del corcho, y sus secuelas, han puesto las pilas a la industria corchera. Mientras, las alternativas de taponado avanzan en los mercados menos exigentes, o sin tradición vitivinícola.

¿Me la descorcha por favor?

Un tema recurrente en las conversaciones (y polémicas) sobre las causas del bajo consumo de vino en España, es su abusivo precio en el restaurante, lugar donde, hasta hace poco, se consumía preferentemente el de marca y calidad. Coeficientes multiplicadores de 3 o más, disparan los precios, y el consumidor amante del vino comprueba alarmado como una botella que en la tienda cuesta, por ejemplo, 10 €, en la carta del restaurante suele figurar a más de 30 €. Y eso disuade a cualquiera.

Por supuesto, la hostelería no puede ofrecer el vino a los mismos precios que en alimentación. Y mucho menos competir con sus ofertas, ya que el volumen de compra de unos y otros es muy diferente. A lo que debemos añadir los costes específicos de cristalería, conservación y servicio especializado. Pero no parece estar justificado que tales capítulos sean motivo de multiplicaciones tan escandalosas. Parecería más lógico -y a la larga más rentable- ajustar el precio de la botella al de la tienda más un fijo, que variará en función de la categoría del restaurante. El beneficio empresarial puede ser el mismo que el de la tienda, que no es poco. A precios ajustado se suele consumir más, con mayor ganancia.

La aventura de comprar vino por internet

La venta de vino online empezó tímidamente en España hace un lustro, con resultados poco alentadores, pero actualmente ofrece al internauta aficionado a esta forma de compra una amplia gama de posibilidades. Aunque todavía lejos de los países punteros en la venta online, como son los de Reino Unido y EE.UU. En este país, solo el portal wine.com factura unos 60 millones de dólares. Otro ejemplo es Francia, con una ventas durante el año 2011 de 410 millones de euros. Por lo que se refiere a España, la venta de vino por Internet alcanzó en 2011 los 45 millones de litros, por importe de 600 millones de euros, y con un precio medio por botella de 9,90 euros (Nielsen)