Érase una vez... Raf Simons

Por: | 25 de septiembre de 2011

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Raf Simons le ha contado a Tim Blanks, de Style.com, que su colección primavera/verano 2012 para Jil Sander (en la imagen) completa la “trilogía de la costura”. Sin duda, su análisis de la versión más peripuesta de la feminidad tiene algo de clímax. Pero no solo en relación a las dos temporadas anteriores, sobre todo, en relación a toda su trayectoria. Una evolución tal vez incluso más interesante que la colección en sí misma.

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La fascinación por los salones de belleza, las bodas, Jacques Tati y la cerámica de Pablo Picasso (arriba) llevan a Simons a un terreno de pulcra exquisitez. En el que despierta suspiros de admiración y hace que algunos sueñen con lo que podría hacer en sus manos un atelier de alta costura (y, sí, el de Dior sigue vacante). Aunque después de subir esta entrada, y gracias al aviso de Di por Dior, leo que Suzy Menkes ha hecho saltar la banca afirmando que Simons podría estar a punto de reemplazar a Stefano Pilati en Yves Saint Laurent.

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Lo curioso de su encarnación, a los 43 años, como garante de una feminidad impoluta (arriba y abajo, dos salidas de su colección de ayer) es cuán improbable resultaba seis años atrás. Hasta que llegó a Jil Sander en 2005, el belga no solo no había diseñado para mujer, sino que era uno de los más afilados analistas de las necesidades masculinas en el vestir. De hecho, a finales de los noventa se argumentaba si era él o Hedi Slimane el responsable de la escuálida silueta que cambió el armario de los hombres. Discusión un tanto discutible ya que, en el mejor de los casos, Helmut Lang se anticipó a ambos.

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El chico que creció en una granja y estudió diseño industrial en Genk, llegó a Amberes para trabajar en el estudio de Walter Van Beirendonck, un excéntrico diseñador de Los seis de Amberes (grupo en el que estaban también Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Dries van Noten, Dirk van Saene y Martin Margiela).

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La 'trilogía de la costura' de Raf Simons para Jil Sander: colección de primavera/verano 2011, otoño/invierno 2011 y primavera/verano 2012 (L'Estrop)

Fascinado por su atrevimiento visual, Simons le escribió a Van Beirendonck pidiéndole unas prácticas. Dado que no tenía experiencia en la moda, se inventó un portfolio con falsas portadas de The FACE o i-D. En Amberes conoció a estilistas, estudiantes y diseñadores. Él, un veinteañero muy poco rebelde y un poco nerd que adoraba a Joy Divison y Kraftwerk, estaba a la vez fascinado y asustado por sus modernos, tatuados y atrevidos nuevos amigos.

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Raf Simons tras su desfile para Jil Sander del sábado en Milán  (Alessandro Garofalo/ Reuters)

Creó su primera colección en 1995. Sus enjutos trajes, lucidos por chicos de la calle en lugar de modelos, trasladaban inquietud existencial, angustia juvenil y búsqueda de identidad. Voluntad que explicitó en 1999 en un libro de alienadas fotografías de David Sims titulado Isolated Heroes.

 

Colección de Raf Simons para otoño/invierno 1995/1996

   

Presentación de la colección Raf Simons de otoño/invierno 1996/1997

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A la izquierda, un diseño para Jil Sander de primavera/verano 2007. A la derecha, uno presentado un año después para la firma (L'Estrop)

Que el mismo tipo que fue capaz de traducir el malestar adolescente masculino resulte competente para actualizar la fantasía romántica de una boda y el rigor de la alta costura es una bofetada a nuestra tendencia a encasillar, tipificar y empaquetar. La distancia que separa la gótica oscuridad de los noventa de la atildada propuesta para Jil Sander de ayer es enorme y a la vez insignificante. Porque, finalmente, la evolución de Raf Simons entre 1995 y 2011 demuestra un mismo talento: la sensibilidad para captar emociones –diversas, pero genuinas- y expresarlas a través de la moda.

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A la izquierda, un vestido de su colección para Jil Sander de otoño/invierno 2006. A la derecha, uno de otoño 2009 (L'Estrop)

Antes de que aterrizara en Jil Sander (entonces, propiedad de Prada), Raf Simons era un diseñador discreto que apenas salía en las fotos. Formaba una pareja de moda de culto con la diseñadora Veronique Branquinho que, desde luego, no generaba ríos de tinta mediáticos. Cinco años después de su separación, Branquinho le definía como un tipo de extremos para el que el amor era todo o nada. Resulta apropiado que el hombre se parezca a sus diseños: un alma apasionada bajo una apariencia controlada.

Fotografías de Jil Sander primavera/verano 2012: L'Estrop

 

Hay 6 Comentarios

Prada tenia un patronaje mas entallado.Nada que ver con lo que después aportaron Slimane o Raf Simons.Por cierto aún recuerdo tus comentarios sobre la colección de hombre de Jil Sander s/s 2011 tildándola de infantilista...

En absoluto Helmut Lang anticipó la silueta escuálida en el vestir masculino,por mis manos han pasado todas sus coleciones de hombre desde mitad de los 90 y te puedo asegurar que hasta Prada tenia un patronaje mas entallado.Nada que ver con lo que después aportaron Slimane o Raf Simons.Por cierto aún recuerdo tus comentarios sobre la colección de hombre de Jil Sander s/s 2011 tildándola de infantilista.En fin que nunca tendrías que haber abandonado a la Muelas.

Pues parece ser que no, que Raf Simons continuará de momento 4 temporadas más en Jil Sander, éso es lo que el servicio de prensa de la firma asegura en la web del Elle inglés, mientras que en YSL declaran "infundados" los rumores sobre la marcha de Pilatti.

que aburrida estoy ya de rumores! que confirmen de una vez!

Raf Simons lleva demostrando desde hace más de diez años que es uno de los creadores más interesantes (y portentosos) de la actualidad. Perfectamente lo veo en YSL o en Dior, lo haría bien en cualquier sitio. Aunque efectivamente su estética liga mejor con la primera que con la segunda maison.
Por cierto, muy recomendable su estupenda entrevista y reportaje en el último Fantastic Man. ¡Parece un tío estupendo!

Dice Suzy Menkes en su artículo de TNYT que Simons va a sustituir a Pilati en YSL.
Lo que no dice es quién es su fuente.

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