Dries Van Noten expone sus inspiraciones en París

Por: | 28 de febrero de 2014

 

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Desfile de la colección otoño/invierno 2008 de Dries Van Noten 

El Museo de Artes Decorativas de París se transforma desde hoy y hasta el 31 de agosto en un jardín repleto de flores, también en un templo indio, en la fiesta de los muertos mexicana, en una película de Almodóvar y en la ceremonia del té japonesa. O lo que es lo mismo, en Dries Van Noten. El diseñador belga reúne en Dries Van Noten. Inspirations las inspiraciones que le han guiado a lo largo de sus más de tres décadas de carrera, desde que se licenciara en la Escuela de Diseño de Amberes, hasta su colección de este año, inundada de Flower Power.

“Aquí me expongo totalmente, saco muchas cosas de mí. En general soy muy reservado y tiendo a esconderme pero cuando haces una colección tienes que enseñar lo que eres y aquí más aún. Está todo lo que me gusta, lo que me ha dado ideas, en lo que he basado cada una de mis colecciones”, nos ha explicado Van Noten bajo la tenue luz de la primera parte de la exposición. La sensación del visitante es la de estar entrando a un sitio privado, la de caminar dentro de su bloc de notas o sobre la mesa de su estudio. A la entrada, una habitación con las paredes cubiertas de palabras: Lou Reed, Andy Warhol, Calvin Klein, Iggy Pop, Japón, Studio 54, Jean Paul Gaultier, Clash, Darth Vader. Su cabeza empapelando la estancia que acoge el origen de todo: sus diseños de fin de curso en la escuela amberina.

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Desfile de la colección otoño/invierno 2010 de Dries Van Noten 

A partir de ahí, más de una veintena de inspiraciones acompañadas de cuadros, fragmentos de películas y prendas de diseñadores de los que bebió en cada una de sus colecciones. Las mariposas, con su colorida belleza efímera, estuvieron muy presentes en la colección de hombre primavera/verano 2000 y a los diseños de Van Noten le acompañan aquí la enorme obra Rupture, de Damien Hirst, y el vestido forrado de mariposas que Elsa Schiaparelli creó en 1937. La rebeldía del punk en la que se inspiró en 2010; los extremos de emociones que pintaba Francis Bacon presente el otoño/invierno 09/10; la elección entre la vida y la muerte de El Piano de Jane Campion en la primavera del 99; o el oro y el delicado límite que lo separa de la elegancia y el mal gusto, presentes en su colección de otoño/invierno del 97/98 son algunas de las paradas de este viaje vital y profesional.

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 Vestido creado por Elsa Schiaparelli en 1937

En la planta superior vuelve la luz, con las estancias forradas de flores para hablar de los jardines en los que convirtió su línea para primavera/verano 2008. Su incursión en el mundo y la estética oriental llegó en 2010, y el camuflaje el pasado año. España ocupa un lugar destacado en esta sección, donde Van Noten coloca sus diseños en blancos, negros y rojos, junto al traje de torero y el ‘Picasso’ que Yves Saint Laurent creó en 1979. Junto a este, por cierto, hay un fotograma de Tacones Lejanos, de Pedro Almodóvar. “España es pasión en el vivir y en el pensar y eso es muy importante para mí. El color, la exageración en las formas como la falda de Saint Laurent, la figura del torero, siempre lo he tenido muy presente en mis diseños”.

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Vestido Picasso de Yves Saint Laurent (1979)

La muestra concluye con lo último, sus creaciones con estampados de flores en 2014 coronadas por un enorme retrato de Jimmy Hendrix y una chaqueta original del artista a todo color.

“Quería crear mi mundo, mi forma pensar, de ver para que las personas pudiera disfrutarlo”, dice Van Noten. Lo ha conseguido.

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Delitos y faldas

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Entresijos y entretelas. La moda vista desde el forro de sus prendas. Otra mirada de los desfiles, los diseñadores, las tendencias, los héroes y los villanos que pueblan el ecosistema fashion y todos sus aledaños. Una bitácora sobre estilos de vida y maneras de vivir coordinada por y .

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