Entresijos y entretelas. La moda vista desde el forro de sus prendas. Otra mirada de los desfiles, los diseñadores, las tendencias, los héroes y los villanos que pueblan el ecosistema fashion y todos sus aledaños. Una bitácora sobre estilos de vida y maneras de vivir coordinada por Carmen Mañana y Eugenia de la Torriente.
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La política y la moda no siempre combinan bien. Es arriesgrado utilizar la pasarela para lanzar mensajes de esta índole habida cuenta de las incontables trampas que esconde el sistema. Y por eso es todavía más loable que algunos diseñadores se empeñen en hacerlo y se esfuercen porque la moda no viva ajena a los problemas políticos de su tiempo. Para su debut en la semana de la moda masculina de París, Umit Benan ha sido fiel a esa idea con un alegato contra el racismo (en la imagen).
No es tan frecuente ver parejas bien avenidas en la industria de la moda. Pero el matrimonio entre Moncler y el diseñador Thom Browne parece atravesar un buen momento. Anoche, en la semana la moda masculina de Milán se escenificó un paso más en su compromiso con la presentación de la primera colección de Moncler Gamme Bleu que incorpora diseños para mujer.
Colmillo de Morsa es una firma de moda poco convencional, desde el nombre –con el que pretenden demostrar que la belleza puede estar en cualquier sitio, incluso en lo grotesco– hasta la filosofía con la que seleccionan los materiales o producen. Nació como proyecto creativo en 2009 -junto a Jordi Espino, que actualmente ya no forma parte de la firma– pero fue en 2011 cuando, tras ser seleccionados para participar en El Ego de Cibeles, sus prendas cuidadas y de diseño femenino, sobrio y atemporal empezaron a convertirse en objeto de deseo. Elisabet estudió moda en Esdi y Javier tiene un background ecléctico, en el que figuran desde las matemáticas exactas hasta la arquitectura, pasando por el diseño de joyas o la fotografía de moda. Cuando decidió iniciarse en el mundo de la comunicación –"lo único que no había hecho todavía", apunta entre risas– con unas prácticas, conoció a Elisabet y la máquina se puso a funcionar.
"Las pequeñas cosas son las que marcan la diferencia". Con este leit motiv, la plataforma de comuniación Better organiza su segundo pop up store de comercio local: The hovse. Más de 80 marcas y diseñadores se convertirán del 30 de noviembre al 24 de diciembre en inquilinos de una casa madrileña (situada en la calle General Arrando, 40), transformada para la ocasión en algo más que una tienda enorme. Según una de sus responsables, Sofía López-Quesada, el proyecto busca "crear un circuito alternativo a la feroz histeria navideña. Que invita a consumir las cosas por su nombre, humanamente: en tu barrio, en tu ciudad. Para que tu dinero, hablando en plata, vaya donde merece la pena: a las manos de quien se lo ha ganado haciendo las cosas con buen gusto, cariño, dedicación y respeto".
Georgia M. Jagger, Renzo Rosso y Nicola Formichetti en la fiesta de presentación de la colección de accesorios de primavera en Tokio. Las prendas vaqueras que visten forman parte de la nueva línea #dieseltribute.
"Quiero hacer otra cosa, más grande y global", explicaba el diseñador Nicola Formichetti a WWD al anunciarse su salida de Mugler el pasado abril. Días después se desvelaba que era el nuevo fichaje (director artístico es el cargo correcto) de Renzo Rosso para su firma insignia, Diesel. Siete meses después, presenta su primera incursión sobre el tejido vaquero.
¿Se puede reinventar el denim? En esta ocasión, la reflexión está de más. “Soy nuevo aquí, así que antes de darles todo mi diseño, quiero trasladar su historia a un escenario nuevo", explicaba a he New York Times tras dar a conocer su primera colección cápsula para la firma, que presentará en Londres y Nueva York con un meet&greet.
Esta semana se ha celebrado en Madrid la primera edición de un festival dedicado a los ubicuos fashion films. Los promotores de la iniciativa, bautizada como Madrid Fashion Film Festival (MadridFFF), me propusieron formar parte del jurado y la experiencia -compartida con Eugenio Recuenco (fotógrafo), Empar Prieto (directora de S Moda), David Delfín, Rossy de Palma, Laura Ponte, Manolo Moreno (de Zapping/M&C Saatchi) y Rodrigo Cortés (director de cine)- resultó de lo más interesante. Más allá de descubrir trabajos notables entre los más de 300 que se presentaron a esta primera convocatoria, me ha gustado recuperar el debate sobre este formato y la cuestiones que siempre suscita.
Leticia Cano y Clara Arnús, fundadoras de baTabasTa.
Siendo discípulas de Ágatha Ruíz de la Prada, cualquiera esperaría sobredosis de corazones y siluetas lisérgicas de Leticia Cano Babá Okuzumi y Clara Arnús Montsalvatge. Pero estas dos españolas afincadas en Shangai ha matado a su madre (creativa) y concebido una firma -baTabasta- articulada en torno a algo tan funcional y mundano como la camisa. Piezas mimadas y llenas de personalidad, que, con precios entre los 60 y los 110 euros, triunfan entre un nicho de compradores en alza. "Creemos que la gente está aburrida de las marcas de mass market. Para encontrar básicos están bien, pero no queremos seguir yendo vestidos como el resto del planeta. Cada vez hay más consumidores que prefieren gastarse lo mismo o un poquito más y tener un producto más especial", explica Leticia Cano.
A la izquierda, chaqueta de terciopelo de Dolce&Gabbana. A la derecha, chaqueta cruzada con estampado de pata de gallo de Paul Smith. Fotos: L'Estrop.
El tejido. "Este otoño triunfarán texturas cálidas y con cuerpo, como la lana poco trabajada (piensen en la colección de Rick Owens) y el terciopelo (que vimos en el desfile de Dolce & Gabbana). Este último, de hecho, se concibe como un tejido elegante pero se puede llevar también de forma casual. Simplemente hay que combinar un pantalón en terciopelo color rubí y un jersey ligeramente amplio color gris. Mención aparte merecen los estampados, que surgen con profusión: cuadros vichy, patas de gallo, paisley e incluso cuadros escoceses, como se pudo ver en el desfile de Valentino". Alessandra Rossi, directora comercial multimarca del grupo Yoox en referencia a las nuevas colecciones que llegan a Thecorner.com.
De izquierda a derecha, Isabel Berz, Maria Nishio, Adrian Parry y Simon Collins.
"La creatividad es sinónimo de éxito comercial si eres un verdadero diseñador". Adrien Parry Roberts empieza con esta lapidaria frase su disertación el I Foro de Bilbao Inernational Art&Fashion. Se hace el silencio y este inmenso escocés que luce dos frondosas y plateadas trenzas sonrie porque sabe que habla ante una audiencia doblemente impactada. Es el director de eduación del campus londinense del Instituto Marangoni y ponente de una suerte de G4 de grandes escuelas de moda celebrado la pasada en País Vasco. Compartiendo el escenario de la Alhóndiga: el decano de la Parson The New School for Desing, Simon Collins; las profesoras de la Central Saint Martins de Londres, Maria Nishio y Elisa Palomino; e Isabel Berz, directora de la madrileña Fashion School Istituo Europeo di Design.
Miley Cyrus durante su actuación en Las Vegas. / Getty Images
Miley Cyrus comenzó por aparecer con un body que dejaba demasiado a la imaginación una tarde dedicada a las familias en la edición madrileña del festival Rock in Rio. En una huída hacia adelante de la factoría Disney, siguió por raparse la cabeza. La (pen)última batalla contra su alter ego naive Hannah Montana fue su actuación en la gala de la MTV. Aquella noche, los menos hábiles en el arte de mover el culo descubrimos el twerking: esa danza desasosegante que los raperos estadounidenses llevan ya un tiempo practicando. Esta liturgia de madurez trae aparejada una nueva estética que ha hecho parada en la moda española. Cyrus apareció con un vestido transparente de croché en color blanco, tejido a mano, con mangas de pelo sintético de Maria ke Fisherman en el festival de música iHeart Radio de Las Vegas la noche del sábado.
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