Luces, cámara, musicón. La firma de joyería Aristocrazy convirtió la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week en una suerte de discoteca retrofuturista. Paredes de leds, neones, pantallas de televisión y un pasillo de focos sirvieron de escenario para su tercera presentación dentro de la semana de la moda madrileña. Casi dos horas estuvieron los operarios montando este ostentoso decorado que sin querer o queriendo robaba protagonismo a las piezas que se mostraban.
Si Jorge Vázquez pretendía que su colección fuera brillante, lo ha conseguido. Al menos literalmente. El diseñador gallego ha enhebrado su propuesta para la próxima temporada Otoño-Invierno en torno a los flecos de pedrería. Unas barracos piezas que aparecían, primero tímidas, en sus propuestas para el día, transitaban después por sus vestidos de cóctel y culminaban las cinematográficas prendas de noche con las que cerró su presentación dentro de la platafomra MFShow. Los cristales aparecían hasta en las pantunflas destalonadas que lucían sus modelos masculinos. El creador gallego asegura que le obsesionan porque confieren "movimiento y brillo a la vez que un efecto degradé".
«Las páginas iniciales de Nada están llenas de un intenso anhelo de volver a empezar tras el sufrimiento y las privaciones de la larga Guerra Civil. Es imposible que ese deseo no te impresione», argumenta Carmen March tras su presentación el pasado viernes en Nueva York. La diseñadora ha encontrado la inspiración para su segunda colección al frente de Pedro del Hierro Madrid en la novela con la que Carmen Laforet ganó el premio Nadal en 1945. Una obra que, en opinión de la creadora, describe una época que guarda una inegable similitud con la que atraviesa España en estos momentos, y que le ha servido para revisitar las siluetas y tejidos de las años cuarenta.
Modelo de 1986 de Gianfranco Ferré.
"En el vocabulario de la elegancia, me gusta pensar que la blusa blanca es un término universal que cada mujer puede pronunciar de la forma que prefiera", solía decir Gianfranco Ferré. Si existe un diseñador que haya dedicado su carrera a esta prenda aparentemente sencilla ese es él. Ahora, el museo Tessuto di Prato (Milán), en colaboración con la fundación que lleva su nombre, acoge hasta el 15 de junio The white shirt scording to me. Gianfranco Ferré, una muestra que reflexiona sobre la obsesiva y apasionante relación que el creador italiano mantuvo a lo largo de 20 años con su pieza fetiche.
Modelo de Tenkey.
"Es una excelente carta de presentación para dar a conocer una marca". Así se explicaba Malala Vega Olmos, directora de Anglomanía, poco antes de que diese comienzo el primer desfile de esta firma dentro de la segunda edición de la MFShow Men. La única plataforma madrileña dedicada en exclusiva a la moda masculina demostró el pasado julio una capacidad para dar visibilidad a las marcas participantes, que se ha convertido en uno de sus mayores reclamos. Si bien nunca se ha postulado como think tank de tendencias, como demuestra la preponderancia sobre su pasarela del estilo británico más clásico frente al look técnico-deportivo que triunfa en las citas internacionales.
La política y la moda no siempre combinan bien. Es arriesgrado utilizar la pasarela para lanzar mensajes de esta índole habida cuenta de las incontables trampas que esconde el sistema. Y por eso es todavía más loable que algunos diseñadores se empeñen en hacerlo y se esfuercen porque la moda no viva ajena a los problemas políticos de su tiempo. Para su debut en la semana de la moda masculina de París, Umit Benan ha sido fiel a esa idea con un alegato contra el racismo (en la imagen).
No es tan frecuente ver parejas bien avenidas en la industria de la moda. Pero el matrimonio entre Moncler y el diseñador Thom Browne parece atravesar un buen momento. Anoche, en la semana la moda masculina de Milán se escenificó un paso más en su compromiso con la presentación de la primera colección de Moncler Gamme Bleu que incorpora diseños para mujer.
Colmillo de Morsa es una firma de moda poco convencional, desde el nombre –con el que pretenden demostrar que la belleza puede estar en cualquier sitio, incluso en lo grotesco– hasta la filosofía con la que seleccionan los materiales o producen. Nació como proyecto creativo en 2009 -junto a Jordi Espino, que actualmente ya no forma parte de la firma– pero fue en 2011 cuando, tras ser seleccionados para participar en El Ego de Cibeles, sus prendas cuidadas y de diseño femenino, sobrio y atemporal empezaron a convertirse en objeto de deseo. Elisabet estudió moda en Esdi y Javier tiene un background ecléctico, en el que figuran desde las matemáticas exactas hasta la arquitectura, pasando por el diseño de joyas o la fotografía de moda. Cuando decidió iniciarse en el mundo de la comunicación –"lo único que no había hecho todavía", apunta entre risas– con unas prácticas, conoció a Elisabet y la máquina se puso a funcionar.
"Las pequeñas cosas son las que marcan la diferencia". Con este leit motiv, la plataforma de comuniación Better organiza su segundo pop up store de comercio local: The hovse. Más de 80 marcas y diseñadores se convertirán del 30 de noviembre al 24 de diciembre en inquilinos de una casa madrileña (situada en la calle General Arrando, 40), transformada para la ocasión en algo más que una tienda enorme. Según una de sus responsables, Sofía López-Quesada, el proyecto busca "crear un circuito alternativo a la feroz histeria navideña. Que invita a consumir las cosas por su nombre, humanamente: en tu barrio, en tu ciudad. Para que tu dinero, hablando en plata, vaya donde merece la pena: a las manos de quien se lo ha ganado haciendo las cosas con buen gusto, cariño, dedicación y respeto".
Georgia M. Jagger, Renzo Rosso y Nicola Formichetti en la fiesta de presentación de la colección de accesorios de primavera en Tokio. Las prendas vaqueras que visten forman parte de la nueva línea #dieseltribute.
"Quiero hacer otra cosa, más grande y global", explicaba el diseñador Nicola Formichetti a WWD al anunciarse su salida de Mugler el pasado abril. Días después se desvelaba que era el nuevo fichaje (director artístico es el cargo correcto) de Renzo Rosso para su firma insignia, Diesel. Siete meses después, presenta su primera incursión sobre el tejido vaquero.
¿Se puede reinventar el denim? En esta ocasión, la reflexión está de más. “Soy nuevo aquí, así que antes de darles todo mi diseño, quiero trasladar su historia a un escenario nuevo", explicaba a he New York Times tras dar a conocer su primera colección cápsula para la firma, que presentará en Londres y Nueva York con un meet&greet.
Entresijos y entretelas. La moda vista desde el forro de sus prendas. Otra mirada de los desfiles, los diseñadores, las tendencias, los héroes y los villanos que pueblan el ecosistema fashion y todos sus aledaños. Una bitácora sobre estilos de vida y maneras de vivir coordinada por Carmen Mañana y Eugenia de la Torriente.
| Lun. | Mar. | Mie. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
EDICIONES EL PAIS, S.L. - Miguel Yuste 40 – 28037 – Madrid [España] | Aviso Legal
