El Comidista trata todos los aspectos de la realidad relacionados con la comida. No sólo da recetas fáciles de hacer, habla de restaurantes accesibles o descubre los últimos avances en trastos de cocina, sino que comenta cualquier conexión de lo comestible con la actualidad o la cultura pop. Todo con humor y sin ínfulas de alta gastronomía.
Mikel López Iturriaga es periodista y bloguero, y lo más decente que ha hecho en su vida es crear El Comidista en 2009. Escribe en EL PAÍS y habla en el programa 'Hoy por hoy' de la Cadena Ser, después de haber pasado por Canal +, El País de las Tentaciones, Ya.com o ADN. Aprendió a guisar con su madre y, después, en la Escuela Hofmann, pero sigue siendo cocinillas antes que cocinero.
Mónica Escudero es DJ, madre, escribe, cocina y pone la mesa para El País Semanal, ejerce de Comidista adjunta, y no necesariamente en ese orden. Dirigió las revistas Barcelonés y Madriz, y colaboró en medios como Marie Claire, SModa, Vanidad, Yo Dona o La Luna. Ha escrito A vueltas con la tartera, y lo que más le gusta es cocinar, la michelada y los gatos (pero no para comérselos).
Envía aquí tus dudas gastronómicas e inquietudes personales. Es como el teléfono del tarot, pero gratis.
Recetas a cascoporro, guías para cocinar, un calendario de temporadas y una selección de lo mejor de su consultorio psicogastronómico se unen en el último libro de El Comidista.
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Foto: Ainhoa Gomà
¿Tus amigos son veganos radicales y sufres en silencio tu afición a los boquerones en vinagre? ¿Matarías por comerlos pero perteneces a una oscura secta hinduísta que los prohíbe? No te preocupes porque en este chiringuito tenemos soluciones para esa clase de problemas tan habituales en el mundo moderno.
Los gazpachos envasados ayudan cuando no tenemos tiempo o no nos apetece cocinar. ¿Pero cuáles son los mejores? ¿Y cuáles hay que evitar a cualquier precio? La creciente oferta de marcas de este producto no hace fácil la elección, y menos aún que éstas tengan cada vez más variantes suaves, fuertes, gourmet, ecológicos, con frutas, sin frutas o con La Pelúa dentro cantando si es necesario. Ejerciendo una vez más una labor social, El Comidista ha llevado a cabo una cata de los gazpachos que ha encontrado en los supermercados cercanos a su casa. Estos son resultados.
¿Alguien se acuerda de Puturrú de Fuá? Herederos del pop cómico de La Trinca, el grupo aragonés arrasó a mediados de los ochenta con profundas canciones como 'No te olvides la toalla cuando vayas a la playa', 'Los chicos del plan' o la que puede ser su cumbre artística, 'Caca'. Pues bien, el inolvidable miembro bajito y gafotas del grupo, Curro Fatás, se ha reconvertido a fabricante de mermeladas.
En el infierno ya no se bebe whisky, ni vodka, ni siquiera orujo. Las últimas noticias apuntan a que la bebida favorita de Satán en estos momentos es el vino, porque sus enviados a la Tierra, los artistas de heavy metal, han empezado a producir esta bebida como si hubieran nacido en Falcon Crest.
Aunque la campaña del bonito cantábrico está siendo un desastre, no puedo dejar pasar el verano sin publicar la receta de uno de mis platos favoritos de todos los tiempos, el ídem con tomate. Sí, ya sé que a la parrilla está muy bueno, que encebollado es la bomba y que en marmitako ni te cuento, pero nunca me lleva a la infancia como cuando llega a la mesa acompañado de la salsa roja.
Un buen día decides ir a un restaurante del que te han hablado bien. Entras en Internet para ver dónde está, cuál es su teléfono, cuánto cuesta, qué platos ofrece, etcétera. Tecleas el nombre en un buscador. Y entonces empieza el vía crucis.
Foto: Ainhoa Gomà
De todas las versiones industriales de alimentos, creo que el ice-tea es una de las peores con diferencia. Me cuesta encontrar algún parecido con el original hecho en casa, más allá del color marrón claro y la teína. Lo que en la lata es una especie de jarabe dulzón y con un sabor a chuchería de limón que tira para atrás, en la versión artesanal es un sutil gustazo que refresca como pocas bebidas.
¿Satisface más la buena comida sencilla que los complejos platos de la alta gastronomía? ¿Puede un calamar a la plancha proporcionar más placer que una ostra escaldada sobre piedras calientes y aromatizada al Pedro Ximénez con su crema de puerros? En estas profundísimas cavilaciones me hallaba yo el otro día mientras comía en el restaurante Pascual de Santoña (Cantabria).
Foto: Ainhoa Gomà
La obra culinaria a la que más enganchado estoy este mes se llama 'El libro de la cocina judía', de Claudia Roden. Esta señora, una de las máximas autoridades en gastronomía de Oriente Próximo, recopila en él un montón de fantásticas recetas tradicionales judías de diversos países mediterráneos. Pero no es eso lo que me fascina del libro, sino su potente contenido emocional.
Como persona devota y un poco lomba que soy, hállome ya recogido en oración ante la inminente llegada del Papa B-16 a Madrid. Pero como me resisto a dejaros a vuestro libre albedrío, que os conozco y sois unas ovejas descarriadas, abandono mi retiro espiritual por unos instantes para predicar un rato.
Descubrir una oliva diferente a las demás es un acontecimiento que no ocurre todos los días. Por eso estoy algo alborotado desde que tuve la suerte de probar las aceitunas prietas, una maravilla que en mi vasta ignorancia desconocía hasta ahora.
Algunos comentarios en el pasado post sobre comida viejuna del futuro decían que este blog era elitista y esnob, y que sus lectores eran "adinerados". Bien, no puedo estar más de acuerdo: como se puede comprobar en el archivo, mis recetas están plagadas de ingredientes carísimos e inaccesibles, por no hablar de los reportajes sobre productos como el caviar iraní o el champán Cristal y las reseñas de restaurantes de 300 euros el cubierto.
La moda de los 'cupcakes' ha venido a España para quedarse. De hecho llegó hace bastante tiempo, pero parece que estos dulces han terminado de popularizarse este año. Por si usted vive en el Marte de la repostería o aún no ha salido de la rosquilla de anís y el sobao pasiego, explicaré que un cupcake es una especie de magdalena de origen estadounidense que lleva encima una decoración de crema y toppings de diferentes colores.
A veces preparas platos sin mucho convencimiento, pensando que te van a salir regulín regulán porque no dominas las técnicas que implican o no sabes si los ingredientes van a terminar de cuadrar. En ese estado de ánimo culinario me hallaba yo mientras cocinaba esta receta. Por un lado, quería hacer un arroz al estilo oriental adaptado de un libro del cocinero Yotam Ottolenghi, pero mi experiencia en cocer este cereal tapado al horno era casi nula por lo que un siniestro total en forma de paella Loctite podía estar esperándome a la vuelta de la esquina. Por otro, no tenía demasiado claro si el arroz en cuestión iba a encajar con unas berenjenas picantes con garbanzos de cosecha propia, muy poco ortodoxas ya en sí mismas.
Como algunos sabréis, desde hace algún tiempo vengo publicando en el blog una serie de artículos presuntamente graciosos sobre comida viejuna. El término, copiado del mítico 'Mundo viejuno' de 'Muchachada Nui', hace referencia a platos que hicieron furor en el pasado pero que ahora se ven demodés, véase el cóctel de gambas, el melón con jamón o el flan con nata.
Es posible que no hayáis oído hablar nunca del respiracionismo. Yo tampoco hasta este miércoles, cuando fui a ver la película 'Vivir de la luz'. Este fascinante documental indaga sobre un extraño movimiento de personas autótrofas que aseguran haber logrado renunciar a la comida y a la bebida durante largos periodos de tiempo. Y que siguen vivos claro, porque si no no asegurarían nada.
No sé muy bien por qué, pero no puedo con el salmón cocinado con calor. Sea a la plancha, al horno o al vapor, me echa para atrás el regusto que coge con la cocción, sobre todo si es de criadero y rezuma grasilla blancuzca. Es una manía personal, lo sé. Y más rara aún teniendo en cuenta que este pescado de río me vuelve loco cuando está crudo, ahumado o marinado.
Agosto, ese mes en el que no pasa nada salvo que la economía europea se hunde y las concejalas dejan plenos para asistir como público a 'Sálvame', también tiene sus trastitos. Los instrumentos que recopilo hoy tienen un ligero aire veraniego, tan sutil como el estío ni fu ni fa que estamos viviendo. Algunos os parecerán un tanto frívolos y teletiendescos, pero es lo que toca en la estación ligera de cascos por excelencia.
No tengo muy claro si es el invento del siglo o una bobada como un templo, pero la parrilla para albóndigas de Williams-Sonoma me tiene fascinado. Esta especie de huevera metálica las mantiene enteras y compactas en la parrilla, de forma que toman el sabor ahumado de la barbacoa sin desmoronarse. Limpiarla debe de ser un horror, pero en la información del producto cuentan que han hecho los huecos de la rejilla más amplios para que la tarea sea más fácil. Cuesta 37,36 euros en la web de la marca.
Más que un postre completo, la receta de hoy es una propuesta de acompañamiento para helados, yogures o quesos frescos bien fríos. Aunque si sois de esas personas desesperadas que todavía están en la operación bikini/speedo a principios de agosto, también se puede tomar a pelo o con un sorbete o un vaso de agua con Natreen.
¿Por qué los anuncios de comida y bebida hechos por famosos son tan malos? Sé que las promociones televisivas en las que aparecen celebridades suelen dar pena, salvo que éstas sean personajes del medio o actores capaces de salir airosos del trance. Sin embargo, hay algo en los de productos de alimentación que los hace especialmente vergonzantes.
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