Aceite de oliva desvirgado extra

Por: | 30 de octubre de 2012

Aceite de oliva
Planta de envasado en una cooperativa. / GARCÍA CORDERO

 

Tenía que pasar. La OCU desvirgó el jueves a nuestro queridísimo aceite de oliva. Mejor dicho, desvirgó la inocencia de creer que todo lo que se vende en los supermercados españoles como aceite de oliva virgen extra lo es. El fraude era un runrún que corría en el mundillo gastronómico desde hace mucho tiempo. Pero ahora encuentra por fin un estudio independiente en el que basarse.

Según la Organización de Consumidores o Usuarios, Eroski, Hojiblanca en envase de plástico, Coosur, Ybarra, Consum, Arteoliva, Condis, Olisone, Aliada, Maeva y Olián dan gato por liebre: en sus envases leemos virgen extra y en realidad se trata de aceite virgen sin más. ¿Qué quiere decir esto? Nada grave desde un punto de vista sanitario, pero sí un engaño en términos de aroma y sabor: los aceites en cuestión no cumplen los mínimos exigidos para el extra, que son una acidez inferior a 0.8º y una nota en un panel de cata de 6,5 como mínimo.

Como es lógico, la mayoría de los aludidos niegan las acusaciones e insisten en que el informe no se adecúa a las normas de la UE. Según estas grandes empresas, el análisis aleatorio de muestras recogidas en supermercados no cumple los requisitos suficientes para ser creíble. Hojiblanca y Arteoliva aseguran incluso que demandarán a la OCU por el daño que ha hecho a las marcas con su falta de rigor. "Han analizado dos veces una misma muestra nuestra para este estudio", dicen desde Hojiblanca. "En una de las ocasiones, el resultado ha sido de virgen, y en otra, de extra. Entonces, ¿qué fiabilidad nos ofrece?".

Hace dos años, una inspección de la Junta de Andalucía ya detectó fraude en el etiquetado de 14 de 25 muestras de aceite analizadas en Jaén, aunque al final nunca se publicaron los nombres de los timadores. En febrero de este año se desmanteló una red que comercializaba mezclas de baja calidad como si fueran aceite de oliva. Y mientras tanto, críticos gastronómicos tan reputados como José Carlos Capel claman con insistencia que la mayor parte del AOVE que se vende en España es tan virgen extra como Madonna.

¿Qué está pasando con uno de los productos más emblemáticos -si no el más- de la gastronomía española? Para entender este complicado asunto, me puse en contacto con Anuncia Carpio, bióloga especialista en Grasas y Aceites por el CSIC y reconocida experta en AOVE. Para Carpio, el estudio de la OCU es "oportuno". "Por miedo a que baje el consumo, callamos demasiado (las administraciones sobre todo) y siempre ganan los mafiosos y se perjudican los productores que trabajan bien".

Carpio no se atreve a dar cifras, pero afirma que muchos aceites que se venden como virgen extra son o vírgenes a secas o ni siquiera eso. "Los aceites económicos, casi todos". Respecto a las marcas señaladas en en informe de la OCU, explica que utiliza algunas de ellas en sus catas y cursos "como ejemplo de lo que no se puede envasar como virgen extra".

El problema de este fraude es que por ahora es difícil de detectar con un simple análisis químico. Para Carpio, la valoración sensorial es imprescindible: "Un virgen extra no puede tener defectos organolépticos. La cata es, según el reglamento comunitario, un parámetro fundamental para la clasificación de los aceites".

Precisamente los paneles de cata sensorial que regulan la clasificación de los aceites son el principal caballo de batalla entre las grandes empresas del aceite de oliva por un lado, y los pequeños productores y consejos reguladores por otro. Las primeras dicen querer "homogeneizarlos" porque sus resultados son muy dispares. Lo que para los segundos es sinónimo de "invalidarlos", es decir, de suavizar los controles y dar carta blanca al falso AOVE.

Fernando Ortega, responsable de la empresa Iloveaceite, explica que en países como Estados Unidos, los aceites están sujetos a diferentes estudios independientes, sobre todo de universidades, que influyen en su precio. "Esto obliga a mantener estándares de calidad". Ortega cree que mientras las inspecciones en los lugares donde se produce el aceite son exhaustivas, una vez llegado a las tiendas los controles se esfuman. Y es justamente en los lineales de los supermercados donde se degrada.

"El AOVE es puro zumo de aceituna de máxima calidad", explica. "Un producto muy delicado que si lo mueves, lo transportas de un lado para otro, lo almacenas en campas o lo dejas en una estantería a la luz del calor de los focos como si fuera un cartón de leche, pierde su cualificación. Ocurre que muchos vírgenes extra con nota de 'aprobado por lo pelos', en cuanto pasan varios meses mal conservados o expuestos en lugares inadecuados, esa nota organoléptica baja y por tanto no es un virgen extra, sino un virgen. Además, si el aceite es viejo o está expuesto en lugares manifiestamente inadecuados, se ve afectado y se enrancia. Entonces se cataloga como 'lampante', o sea 'técnicamente no apto para el consumo'. No porque te envenenes, sino porque está más malo que los perros".

¿Qué podemos hacer entonces cuando queremos hacernos con un buen aceite de oliva virgen extra? "La única manera de estar seguro de que lo que dice la etiqueta es verdad es comprar en origen (directo del productor) o en tiendas especializadas en las que los dueños saben lo que compran, controlan las fechas de consumo preferente y mantienen una conservación adecuada".

Para Ortega, el estudio de la OCU no sólo es "acertado", sino "necesario". "Gran parte del sector está en manos de seis o siete empresas gigantes que lo dominan todo, tipo Hojiblanca, Maeva, Acesur (Coosur)... curiosamente los más afectados. Este tipo de informes, lejos de perjudicar, ayudan a que los que lo hacen bien. Mira lo que ha pasado en EEUU. Se han cansado de la mierda que mandaban desde España y han colocado unos fuertes controles de calidad para la importación. ¿Perjudica eso? Sí, a los tramposos... que en este caso son los más grandes. Que se aguanten y hagan las cosas mejor".

En Hojiblanca, la marca líder en España, tienen otra visión del asunto. "Somos los primeros interesados en que se valore el aceite de oliva", asegura Pilar García, directora de Comunicación de la empresa. "En el mismo estudio hay varias marcas, entre ellas la nuestra, que salen bien con otras referencias que están mal posicionadas. Nos hacemos entonces la pregunta: ¿el mismo grupo empresarial defrauda en unos determinados aceites y en otros no?".

García coincide con Ortega en que los enemigos de los aceites son la luz, las altas temperaturas y algunos olores. "Es muy fácil conseguir que un aceite salga mal parado en un análisis si no ha sido correctamente conservado. Si un producto congelado o un yogur durante su recorrido desde el envasador hasta el consumidor perdiera la cadena de frío y el producto no llegará en óptimo estado, ¿estaría su envasador engañando y defraudando al consumidor?".

García insinúa que tras la polémica están los intereses de países competidores, sumados a los de "un grupo reducido de personas" que viven de la cata o defienden "un aceite de calidad extrema e inalcanzable frente a la otra gran mayoría que tiene que vender sus aceites". "El país debería reflexionar seriamente sobre estas situaciones críticas del sector, ya que nos posiciona muy por debajo con respecto a otros", afirma García.

No sé si el informe de la OCU estará bien o mal hecho. Si finalmente hay demanda, se pronunciará la justicia, y más les vale a las empresas aceiteras tener más suerte que los productores de leche, estrellados en un caso similar. Lo que no puedo compartir es esta costumbre de rasgarse las vestiduras que tienen los gremios alimentarios españoles. Cada vez que alguien denuncia o critica las malas prácticas de unos cuantos, generalmente los más poderosos, se le acusa de "hacer daño al sector" al completo y de "poner en peligro puestos de trabajo". Y yo me pregunto: ¿no hace más daño al sector la falta de autocrítica, la baja calidad de los productos o la posible existencia de fraudes?

Hay 155 Comentarios

Aceite de Oliva virgen. http://AceiteOliva.com/ Premio a la mejor Almazara 2012 . Asegura la calidad.

Con razon tuvimos aqui el escandalo de la Colza recuerdan ?. Condenados a repetir las mismas miserias. No vamos a estar en crisis, lo que es que nunca hemos salido de ellas. una detras de otra.Pobre de mi !

Totalmente de acuerdo Mikel en que esa actitud de indignación de los productores españoles ante cualquier crítica es completamente desmedida. Pero también muy española.
Trabajando desde el Reino Unido con productos gourmet españoles mas de una vez he experimentado actitudes similares en conversaciones con proveedores potenciales. Cualquier sugerencia que podría llevar a una mejora se toma como una grave afrenta al productor en cuestión. Alguna vez he temido acabar en un duelo al amanecer para resarcir el honor de su empaquetado o forma de presentación.

Así difícil mejorar.

En España necesitamos un autoanálisis serio - mas espíritu de cooperación para mejorar, y menos mala leche. Sin ello no esperemos nunca llegar a crear un marca en el sector gourmet con la envergadura y reputación global de otros paises. Hay que aceptar que cuidar la percepción exterior que tiene un sector productivo es también importante y entiendo los comentarios de Hojiblanca y otros productores.

Pero realmente les costaría tanto decir que van a trabajar con los distribuidores para intentar mejorar las condiciones de distribución y preservar la calidad del producto que llega a cliente final?.- LE

@▲ Mira como PERDER 5kg X SEMANA ▲ Resultados comprobados CLINICAMENTE: http://su.pr/1xuU15

¬▲ Mira como PERDER 5kg X SEMANA ▲ Resultados comprobados CLINICAMENTE: http://su.pr/1xuU15

Eh... si tanto daño han hecho los de la OCU, denunciad. Ah no... que no van a tener cojones de hacer un estudio propio que rebata el de la OCU y llevarlo a los tribunales.

No es para tanto.

¿más malo que los perros? ¿Y qué culpa tendrán los perros?

La polémica es positiva si deriva en mejoras en los controles y en el etiquetado y es negativa si sólo queda en generalidades y sospechas para todos.

Lo primero que dice el artículo es que no hay mezclas. Esto hay que destacarlo, por que los rumores son siempre en este sentido. No hay mezcla.

Lo segundo es que alguno de los que pone virgen extra, en el momento de la cata son sólo vírgenes. Hay que saber que el aceite es un producto fresco, que su proceso de oxidación comienza desde su envasado y que éste depende de su conservación. El mejor virgen extra del mundo, anvasado en plástico y dejado al sol, al cabo de 6 meses sería lampante.

Esto me lleva al punto de que aqui no hay culpables ni defraudadores, lo que hay es laxa normativa del etiquetado que deriva en engaño al consumidor.

Propuesta de soluciones:

1.- Obligatoriedad de poner en la etiqueta campaña del aceite, fecha envasado y fecha consumo preferente.
2.- Responsabilidad también del vendedor en su conservación. Si la carne no estuviera refrigerada, la encontraríamos en mal estado antes de la fecha de caducidad.

Y una recomendación al consumidor: El aceite se está vendiendo en las grandes superficies a veces por debajo del coste de producción. No compre siempre el más barato y sobre todo no compre duros a cuatro pesetas.

Y una última recomendación: Compre directamente a la almazara aceite fresco recién envasado. Por ejemplo aquí:
http://www.olivaoliva.com

Estimado Ángel:
No es justo dar por bueno el informe de la OCU porque no es juez sino parte y debe probar sus acusaciones -carga de la prueba- de dar gato por liebre. El informe, en lo que afecta a ArteOliva, es un cúmulo de errores.

Ten la absoluta seguridad de que todos los productos de ArteOliva son de la máxima calidad. Es una auténtica barbaridad el informe de la OCU, que acusa a ArteOliva de engañar a los consumidores.

En ArteOliva optamos por la transparencia total. Por eso no tengo reparo alguno en mostrarte cómo se ha gestado este disparate mediático que no hemos conseguido atajar por la prepotencia de la OCU que ha hecho caso omiso a todas nuestras sugerencias. Para que tengas una información completa del asunto, pongo a tu disposición si me facilitas un correo electrónico, el intercambio de mensajes con la OCU. Disponemos de un análisis efectuado en febrero de 2012 (imposible falsearlo)por un laboratorio independiente en el queda claro que el aceite de ArteOliva es Virgen Extra.
Y lo peor, la OCU no tenemos constancia de que la OCU haya ofrecido una segunda muestra en otro laboratorio. No sabemos cómo se han conservado las muestras, etc. Tampoco han contemplado el derecho a réplica, ni hemos podido cotejar los análisis del laboratorio utilizado por la OCU ya que se han negado a identificarlo como es su obligación hacerlo ante la gravedad de los hechos.

Por lo expuesto, ArteOliva comunica lo siguiente:

1. Que la información que recoge el informe de OCU sobre el Aceite de Oliva Virgen Extra de ArteOliva no se corresponde en absoluto con la realidad: El aceite envasado por ArteOliva es aceite de oliva virgen extra.
2. Que ArteOliva dispone de pruebas fehacientes y objetivas de un laboratorio externo que certifica que el producto (mismo lote) analizado de ArteOliva es un aceite de oliva virgen extra de total calidad, por lo que el laboratorio utilizado por la OCU ha incurrido en un error lamentable al analizar la muestra.
3. Que ante la extrema gravedad de los hechos referidos en el citado informe en el que, entre otros, la OCU acusa a ArteOliva de engañar a los consumidores, esta Sociedad demandará judicialmente a la OCU para depurar su responsabilidad y lograr el resarcimiento público, moral y material de los daños y perjuicios ocasionados.
4. Que, en todo caso, ArteOliva exige a la OCU la inmediata rectificación pública, utilizando los mismos medios e idéntica notoriedad que la OCU ha empleado al redactar el citado informe sobre los aceites de oliva virgen extra.

Es un auténtico despropósito este informe de la OCU. Si hay una empresa que cuida la calidad de los productos e informa verazmente al consumidor, ésta es ArteOliva. ¡Muchas gracias!

La mejor forma de saber que estas consumiendo auténtico "virgen extra" es comprarlo en origen, pedirlo online y que te lo envasen bajo pedido.

Este tema es solo la punta del iceberg. Solo hay que preguntar sobre el aceite desodorizado a alguien que entienda del asunto.

Ya es hora de que los consumidores nos pongamos las pilas y dejemos de aceptar que nos den gato por liebre.
http://recetasytrucos-cocina.blogspot.com.es/

Niloe, la aceituna contiene aceite, agua y un fuerte ácido natural. Cuando se ha triturado, hay que separar rápidamente el aceite del resto del líquido, si no, el aceite se contamina con acidez. Si el aceite y el ácido están en contacto a presión( que no sé exactamente cual será, pero que en nuestro molino no podía exceder de las 60 ATM en la prensa), el aceite tendrá acidez. Y la masa que se prensa no debe estar por encima de los 15-18 grados, porque a) una parte de los componentes olor/sabor se volatiliza y b) una temperatura superior favorece la mezcla aceite-ácido.
Con las técnicas modernas de centrifugación probablemente trabajen a temperatura más alta y la propia centrifugación preconice la acidificación

Mikel, tengo 71 años, y entre 1952 y 1965 mi padre hacía aceite virgen de aceituna verdial en Macharaviaya (Málaga), en un molino/almazara de 1924. Era un trabajo extra muy duro. Había que extremar la limpieza (Lavábamos las aceitunas con agua fresca corriente, y la maquinaria y recipientes con agua caliente y sosa caústica justo antes de producirlo). Para el virgen sólo utilizábamos aceituna del día, cuya pulpa solamente se podía prensar hasta las 60 atmósferas (el normal, hasta más de 150), recoger el líquido extra y ducharlo en un botaco extra (sí, con una alcachofa de ducha) con agua fría para quitarle la poca suciedad. El resultado era un aceite de menos de 0,3 de acidez, de color verde y un olor delicioso parecido al de las manzanas. Se lo vendíamos a las dos compañías italianas que trabajaban en Málaga -mucho más caro, claro-, y ellas mezclaban nuestros 5000 kg (para el que trabajábamos una semana) con 15000 kg de aceite refinado, y lo vendían como virgen extra.
Pero además sabíamos que ese aceite hecho en diciembre-enero, en Junio habría naturalmente perdido gran parte de su sabor y más aún de su olor.
Nunca podré olvidar el olor de aquel aceite y la delicia que era comerlo con pan tostado.
En el Berlin en que vivo ahora, un aceite virgen realmente bueno vale más de 10 euros el 1/2 litro, y desde luego no se ve ningún español entre la oferta para "gourmets" (aunque yo sé que los hay, por lo menos probé uno fantástico hace unos años en el pueblo de Cazorla, de una cooperativa). A mí, lo que se ofrece en los supermercados como virgen extra me da pena. Y el envase apropiado para evitar en parte la degradación es la botella negra o, mejor, la lata, eso está claro.

No soy de las perosnas que viven de la cata, y no sé si alguien en España vivirá de ello ¡ojalá!(en Italia, muchas personas). Sí defiendo a ultranza los aceites virgenes (de alta calidad, el virgen extra y también el "aceite de oliva vírgen"). Todos son zumos de aceituna 100% aunque de distinasa calidades. Con lo que estoy totalmente en contra es con que se etiqueten virgenes como "virgenes extras". Asi de fácil.

Pues a lo mejor es que no tengo criterio y no me entero de nada, pero a mí el aceite Hacendado me parece un horror, y el estudio de la OCU lo pone bien frente a Coosur o Hojiblanca que me parecen mejores...

Este país es el mejor productor del mundo de aceite por cantidad y calidad. Es una pena ver como nosotros mismos aceptamos estas farsas.

Leyendo a Copel en ano pasado descubrí un pequeño productor de Tarragona (Els Emprius). Aceite virgen extra sin filtrar, sin amargor y muy afrutado. Eso que desgraciadamente nunca se encuentra en las tiendas o nos lo venden como producto de lujo. Resulto después que incluso producen ecológico. Solo un ejemplo de los muchos que hay.

En el aceite como en muchos productos, hay que buscar pequeños productores para escapar de lo estándar sin sabor. Cada vez es mas fácil y solo hay que saber buscar.

Mercedes

Bueno, se empiezan a suavizar los controles y nos encontramos otra vez con lo del aceite de colza. Desnaturalizado.

...y yo llevo 23 años viviendo en 'europa' y preguntándome porqué no hay aceite español casi a la venta...
...ahora lo se... :(

Un saludo desde Suecia!

Mikel...aunque algunas empresas vayan a denunciar el informe de la OCU, yo me alegro una barbaridad que las grandes empresas hayan salido perjudicadas, ya está bien de hacer daño a los productores, que al fin y al cabo es lo que hacen.
Hay aceites maravillosos en este país, aceites que se hacen con un mimo y un cariño increíbles. Aceites vírgenes extras cuya aceituna se recoge en este momento, justo cuando la aceituna comienza a cambiar de color, aceituna que no toca el suelo, aceituna que no sufre, aceituna que va directa a la almazara y que se lava y exprime al momento.
Recordad que sólo es Aceite de verdad, aceite 100% aceituna el Virgen y el Virgen extra, siempre que no nos timen como estos listillos. Estos mismos listos quieren que se elimine el panel de cata, ¡¡¡¡¡¡no quiero ni pensarlo!!!!!!
http://cocinandoentreolivos.blogspot.com.es/2012/10/nuevo-fraude-en-el-mundo-del-aceite-de.html

SOMOS TOD@S UNA PANDILLA DE BOB@S y Fernando Ortega es un campeón que en la nota de cata de la página web de su empresa (ILOVEACEITE), introduce el color, cuando cualquier catador de cualquier panel del universo conocido (del desconocido no tengo noticias) sabe que el color no es determinante en la cata, de hecho las copas son opacas; para evitar que juzguemos el aceite por el color. En la misma página introduce elementos no demostrables (o no demostrados, para ser riguroso), como que los aceites proceden de olivos seleccionados o de aceitunas recogidas a primeras horas del día ¿podría demostrar con la trazabilidad de los lotes de envasado esas afirmaciones o son solamente “exageraciones comerciales”? ¿en qué influye que una aceituna se recoja a primeras horas de la mañana en un frío mes de Noviembre o que se haga a las dos de la tarde? (No estamos hablando de la vendimia en el mes de Septiembre) ¿Qué entendemos todos como primera presión en frío?, el aceite de oliva, salvo excepciones de viejas fábricas no se obtiene por presión, sino por trituración, batido y posterior centrifugación a alta velocidad en maquinaria de separación de líquidos-sólidos, que también se usa, con ligeras modificaciones, en industria química, de pescado o de limpieza de aguas residuales, entre otras. Hablar de primera presión en frío muestra desconocimiento y ambigüedad calculada ¿qué es frío, 0º, 15º?, los procesos normales se realizan entre 25/35º y eso no es frío ¿verdad?. ¿Es la calidad de los pequeños productores (agricultores, almazaras, envasadores, comercializadores) mejor que la de los grandes?; pues no a tenor de lo que dice el estudio; porque marcas de la distribución como Hacendado, envasada por Sovena Ibérica para Mercadona tienen una buena consideración, así como Oleoestepa, que no es necesariamente un pequeño envasador, o Ybarra (Grupo Migasa) o de lo que hablan estudios como el informe de Rabobank. ¿Por qué tiene que ser una organización de consumidores la que determine si un aceite es virgen extra o no y no es el consumidor con su criterio el que se decanta por unos u otros aceites premiando los de su gusto? ¿Por qué no existe el Rioja virgen extra y sí distintas marcas que elige el consumidor en función de su parecer?, ¿Por qué el consumidor español medio sabe poco o nada sobre aceite de oliva en sus fracciones y después se indigna porque una botella no es virgen extra como pone la etiqueta sino virgen en un proceso de cata que no es regular? ¿Sabe la mayor parte de los consumidores españoles que la diferencia en el mercado de granel español (antes de envasar) entre un virgen extra y un virgen no suele ser de más de nueve céntimos de euro por kilo? ¿Dónde está aquí ese enriquecimiento injusto? ¿Y que la diferencia media con un lampante no va más allá de 18 céntimos, mientras que en Italia es de más de 1 euro? ¿Y que el consumidor italiano prefiere el aceite producido en su país al importado de España a pesar de que nosotros creemos que el nuestro es la pera de bueno? ¿Y que en Italia existe una normativa de etiquetado en aceite de oliva que prohíbe envasar bajo etiqueta “100 % italiano” aceites que no se demuestre que lo son... Muchas más preguntas que respuestas y es más fácil criticar y calumniar, que algo queda, rasgarnos las vestiduras, que asumir que el aceite que se consume es el que decide la distribución, que se presiona a las marcas con precios constantemente a la baja y a los agricultores igualmente (sin que ello les exima de su responsabilidad) y de que en la génesis de la estafa está la avaricia del estafado, como se ha dicho en algún comentario no existe el virgen extra a 1.99 € / litro (salvo que sea robado).

UNA ADVERTENCIA, comprar directamente en la almazara no es sinonimo de garantía, salvo que tenga una tienda legal de "venta directa"

==★★Porque 99% de LAS DIETAS NO FUNCIONAN: http://su.pr/1xuU15

"Lo que no puedo compartir es esta costumbre de rasgarse las vestiduras que tienen los gremios alimentarios españoles." Yo si lo entiendo, conozco el sector del aceite de oliva desde el olivo hasta la sartén, y estas noticias que generalizan, aunque sea sin querer, no hacen justicia al 99,99999% del sector.

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Sobre el blog

El Comidista trata todos los aspectos de la realidad relacionados con la comida. No sólo da recetas fáciles de hacer, habla de restaurantes accesibles o descubre los últimos avances en trastos de cocina, sino que comenta cualquier conexión de lo comestible con la actualidad o la cultura pop. Todo con humor y sin ínfulas de alta gastronomía.

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Mikel López Iturriaga

es periodista y bloguero, y lo más decente que ha hecho en su vida es crear El Comidista en 2009. Escribe en EL PAÍS y habla en el programa 'Hoy por hoy' de la Cadena Ser, después de haber pasado por Canal +, El País de las Tentaciones, Ya.com o ADN. Aprendió a guisar con su madre y, después, en la Escuela Hofmann, pero sigue siendo cocinillas antes que cocinero.

Mónica Escudero

es DJ, madre, escribe, cocina y pone la mesa para El País Semanal, ejerce de Comidista adjunta, y no necesariamente en ese orden. Dirigió las revistas Barcelonés y Madriz, y colaboró en medios como Marie Claire, SModa, Vanidad, Yo Dona o La Luna. Ha escrito A vueltas con la tartera, y lo que más le gusta es cocinar, la michelada y los gatos (pero no para comérselos).

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