Motel Americana

SOBRE EL BLOG

'Motel Americana' suena como unos neumáticos chirriando contra el asfalto estadounidense y como un pedazo de bacon friéndose hasta la carbonización en un BBQ solitario. 'Motel Americana' te gustará si te gusta la voz de Iron & Wine, la instrumentación de Sufjan Stevens y, sobre todo, la improvisación musical a lomos de un coche de alquiler.

Autores

María Sánchez & Álvaro Llorca Álvaro Llorca y María Sánchez

Se dice que, cuando a sus tres años a María Sánchez le regalaron un Casiotone, lo sacó de la caja y milagrosamente hizo sonar My Old Kentucky Home, una canción de 1853. Por su parte, la primera vez que habló Álvaro Llorca, siendo apenas un bebé, reprodujo entero el discurso fundacional del estado de Kansas. Con estos antecedentes, sólo podían acabar escribiendo este blog.

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16 ago 2010

Balada triste del Mississippi

Por: Álvaro Llorca | María Sánchez

“Un hombre con mucho sentido común dijo: el blues no es más que un hombre que se siente mal pensando en la mujer con quien estuvo una vez”

"Puedes tener el blues un dia porque tu mujer se marchó. Y puedes tener el blues al día siguiente porque ella regresó".

Cuentan los viejos del lugar que una tarde de 1903 el compositor W.C. Handy estaba esperando a que pasara el tren en la desierta estación de Tutwiler, Mississippi. Junto a él solo había otro hombre, un negro que mataba el tiempo tocando una especie de guitarra con un cuchillo. El sonido le impresionó tanto que después habló de él como "la música más extraña que había oído jamás". Handy, que viajaba para recopilar antiguas canciones tradicionales de los negros, se dedicó a partir de aquel momento a emular ese sonido que era un patrimonio común antes de que estuviera escrito sobre un pentagrama. 

Crossroad
No sabemos si aquel tipo que cantaba estaba tan triste como en teoría hay que estarlo para tocar buen blues, pero éste es, según la crónica local del estado de Mississippi, uno de los momentos clave en la eclosión del original blues del Delta. Para conocer un poco mejor la tierra que vio nacer a bluesman de la talla de John Lee Hooker, Howlin' Wolf, Robert Johnson o B.B King, nos salimos de la autopista y pusimos rumbo a Clarksdale, a tan solo a 25 kilómetros de Tutwiler. 

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13 ago 2010

Gasolineras abandonadas

Por: Álvaro Llorca | María Sánchez

John Register es un pintor hiperrealista estadounidense que dedicó buena parte de su carrera a retratar los espacios solitarios, anónimos y asépticos de la ciudad norteamericana. En los inquietantes cuadros de este artista, al que apodaron 'el Hopper de la Costa Oeste', rara vez aparecen personas. 

P1210691Los principales protagonistas de su pintura son cafeterías de carretera vacías, moteles desangelados y desprovistos de vida, piscinas secas, paradas de autobús solitarias y gasolineras desiertas. "Register produce un inventario meticuloso de la civilización urbana norteamericana en el transcurso de sus ceses temporales de actividad" (...) "Tanto uno (Hopper) como otro (Register) desarrollan una metafísica de los lugares desolados", escribe el filósofo Bruce Bégout en su ensayo 'Lugar común. El motel americano'.

No podríamos decir en qué momento del viaje reparamos en que las gasolineras desiertas se estaban convirtiendo en una imagen que se repetía de forma recurrente. Pero sí sabemos que, un buen día, decidimos que sacaríamos una fotografía de cada surtidor abandonado que nos encontrásemos por el camino. Ésta es una selección de la colección que atesoramos en memoria de Register, santo patrón de los paisajes solitarios.

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12 ago 2010

Y de repente... Elvis

Por: Álvaro Llorca | María Sánchez

Para saber que uno está llegando a Memphis no es necesario reparar en las señales kilométricas. Basta con fijarse en cómo los souvenirs de Elvis que venden en las estaciones de servicio van ganando en sofisticación. Donde a 200 kilómetros es posible encontrar sencillas camisetas y postales con el rostro del Rey, a 50 kilómetros de la ciudad se encuentran limas de uñas con su imagen o frascos de salsa picante que, según la etiqueta, te permiten mover las caderas con su mismo ímpetu.

Elvis3
Una vez en Memphis pusimos rumbo a nuestro motel, que se encontraba situado, cómo no, en el Bulevar Elvis Presley. Esta ubicación nos vino de perlas ya que, a la mañana siguiente, teníamos la intención de visitar Graceland, el cuartel general de los Presley, situado en esa misma avenida.

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11 ago 2010

Carta de amor a la Stax

Por: Álvaro Llorca | María Sánchez

Justo enfrente del Museo de la Stax, el sello pionero de música soul de Memphis, está la barbería afroamericana de Michael. La decoración de las paredes del local es una mezcla entre carteles de artistas de la discográfica y posters con una cantidad abrumadora de modelos de afeitado de patilla que van desde la escuela de Will Smith en el Príncipe de Bel Air a la de Jay Z.  

Flickr
Tras entrevistarse con nosotros, Tim Sampson, el simpático y rechoncho director de comunicación del Museo, insistió en que, antes de marcharnos de Memphis, no podíamos dejar de hacer dos cosas: comer una buena barbacoa de cerdo y cruzar la calle con él para visitar la barbería. Tim, blanco, campaba a sus anchas por el local y bromeaba socarronamente con Michael y los pocos clientes que había esa mañana. 

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10 ago 2010

Ecos de Nashville

Por: Álvaro Llorca | María Sánchez

En nuestro mapa de Estados Unidos había una ciudad sobre la que especialmente recaían todo tipo de asteriscos y llamadas de atención: Nashville. En un blog de estas características resulta preceptivo una visita a aquella que se conoce como 'Ciudad de la música'. Pero antes de adentrarnos en sus calles nos vimos obligados a reparar en una de las servidumbres que comportan este tipo de rutas: buscar una lavandería.

Al margen de la fascinación que nos causó cada una de las enormes lavanderías que durante el viaje visitamos, con el efecto hipnótico de sus máquinas al girar, queremos detenernos un momento en este asunto ya que sirve para definir una de las principales características de la ciudad, y es que en cada comercio, en cada cafetería, es habitual encontrarse con fotografías dedicadas de artistas country. De entre todas las que colgaban de la pared de la lavandería nos llamó la atención especialmente una de ellas en las que figuraban Kent McDonald y Lanny Smith, y que estaba firmada por uno de ellos con un lápiz, de modo que, por lo envejecido del papel de periódico, apenas se alcanzaba a entender la dedicatoria. Con la excitación de dos recién llegados a una nueva ciudad, y pensando que nos encontrábamos ante dos auténticas estrellas del género, nos apuntamos sus nombres en las libretas para investigar sobre ellos con posterioridad.

Tras ejercer como lavanderos nos desplazamos al centro de la ciudad, tal y como deseábamos, y el desembarco no pudo ser más espectacular. En plena calle Broadway, por un lado, nos vino de forma súbita a la cabeza aquella escena de 'Cowboy de ciudad', la película que en 1980 protagonizó John Travolta (quien lo da todo en este vídeo), en la que en el interior de un antro de música country se celebra un concurso de imitadoras de Dolly Parton. Por otro lado, nos encontramos con una serie de camisas vaqueras de fantasía, que parecían diseñadas por un ranchero en plena resaca de bourbon después de recibir el impacto del sol cayendo en formato bofetada durante toda una jornada. Todo esto mientras dejábamos a un lado enormes tiendas de discos y la absoluta totalidad de garitos escupían sonidos de profunda raíz americana.

La famosa lavandería

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09 ago 2010

Bluegrass, pero sin George Clooney

Por: Álvaro Llorca | María Sánchez

Mientras recorríamos los 175 kilómetros que separan las ciudades de Louisville y de Owensboro, ambas en el estado de Kentucky, entornamos con fuerza los ojos e iniciamos un juego: habíamos de localizar a George Clooney, a John Turturro y a Tim Blake Nelson embutidos en sus trajes de presidiarios y correteando entre los pastos. Quien haya visto 'O Brother!', la enorme película de los hermanos Coen, habrá reconocido enseguida la imagen. A quien no la haya visto, a continuación le explicamos de dónde viene esta asociación de ideas.

El objetivo de nuestro desplazamiento era visitar el Museo Internacional de Música Bluegrass, situado en Owensboro, una ciudad de unos 55.000 habitantes y que se jacta de ser la capital mundial de la barbacoa*. Pues bien, probablemente la primera vez en que ambos entramos en contacto con el bluegrass se debió a la estupenda banda sonora de la película de los Coen, gran triunfadora en la 12ª edición de los Premios Internacionales Anuales de la Música Bluegrass, allá por el año 2001. Y esto explica que, conforme nos acercábamos a nuestro destino, fuésemos recreando, divertidos, algunas escenas de la película.

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06 ago 2010

Grupos para escuchar con monóculo y esmoquin

Por: Álvaro Llorca | María Sánchez

Ya os hemos contado que nunca se nos habría pasado por la cabeza visitar Louisville de no haber sido por un consejo del gran Steve Albini. A él le tenemos que agradecer dos de las cosas más sorprendentes que nos pasaron en todo el viaje: dormir en una funeraria, tal y como contamos ayer, y conocer a Rachel Grimes.

Rachel
Seguramente muchos os estéis preguntando ahora quién demonios es la tal Rachel. De acuerdo, no es que se la pueda considerar una estrella de la música americana, pero esta pianista goza de gran fama y prestigio en círculos restringidos por haber formado parte de Rachel's, un grupo de culto. A pesar de que esta banda de postrock se halla desde hace cinco años en estado de "profunda hibernación", según reza su página web, muchos todavía le rinden tributo. Nosotros somos dos de sus fieles acólitos, pero no los únicos. Grimes nos contó que, todavía hoy, es rara la semana que no le llegan emails de algún quinceañero japonés o polaco contándole que acaba descubrir a Rachel's y que su música le ha conmocionado profundamente.

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05 ago 2010

Louisville: noche surrealista en cinco actos

Por: Álvaro Llorca | María Sánchez

I. El consejo. Steve Albini no es un tipo a quien le guste generalizar, sino que es muy puntilloso en cada una de sus observaciones. Por ello, sorprende tanto una sentencia que lanzó al tiempo en que acariciábamos las porosas paredes de adobe de su estudio de grabación: "Todo el mundo que conozco en Louisville, Kentucky, es buena persona". Este lugar, fuera de nuestros planes iniciales, encajaba a la perfección en los caminos de improvisación por los que queríamos conducir nuestro viaje, de modo que nos dirijimos hacia la ciudad, donde vivimos un episodio surrealista en cinco pasos, algo que nos permitió conocer buena gente y un coqueto sello discográfico.

Louisville II. La ciudad. Louisville es célebre en Estados Unidos por diversas razones. En primer lugar, porque alberga el barrio victoriano más extenso del país. Segundo, porque tiene el bate de béisbol más grande del mundo, con 37 metros. Efectivamente, en este país se impone el king size. Además, hay una calle enorme que se llama Bardstown Road y en la que nunca dejan de cantar los pájaros, lo que quizás sirva para hacerse una idea de la gran tradición musical de esta modesta ciudad, que ha visto nacer a bandas como Rachel's y My Morning Jacket, y músicos como Will Oldham (Bonnie Prince Billy, Palace Brothers) o David Pajo (Slint).

III. Las tiendas de discos. Una vez en la ciudad decidimos acudir directamente a las dos principales tiendas de discos. Estos comercios en Estados Unidos nos son simplemente lugares donde se mercadea con el sonido, sino que allí se realizan abundantes conciertos, la gente acude a hablar de música y los dependientes son verdaderas enciclopedias con curiosos uniformes. Allí preguntamos qué se estaba cociendo en la ciudad durante estos días, de modo que nos enteramos de un concierto de Tara Jane O'Neil, antigua vecina de Louisville que ofreció una auténtica exhibición guitarrera. Además, en una de las tiendas, el encargado nos facilitó el correo electrónico del sello discográfico más importante del lugar, que se llama Karate Body Records. Mientras abandonábamos la tienda sonaba el recién estrenado álbum de un grupo local, bastante inquietante, experimental, psicodélico y setentero, de nombre Phantom no sé qué, según nos dijo el propio encargado.

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04 ago 2010

69 pinturas de amor para The Magnetic Fields

Por: Álvaro Llorca | María Sánchez

Para muchos, publicar un disco de 69 canciones y que ninguna de ellas se asome a las listas de éxitos podría considerarse un fiasco. Pero eso no es, precisamente, lo que ocurre con '69 Love Songs', ya que su gloria debería medirse en función de otros parámetros. Por ejemplo, se nos ocurre el siguiente: el número de horas que parejas de medio mundo habrán dedicado a debatir cuál es la mejor canción del disco: "La quinta canción del segundo cd. No, mejor aún, la décima del tercero", se escucha en las noches de muchos dormitorios anónimos.

Kayla Hillier, junto a Arthur dela Cruz, otro de los participantes en el proyecto Aunque, sinceramente, este debate es algo así como pedalear en el aire. Y es que hay una serie de discos -ahora nos viene a la cabeza también el de Fleet Foxes- en los que resulta imposible decantarse por una sola canción. Más al contrario, el favoritismo va dando saltos a lo largo de sus impecables tracklists. Y eso ocurre, por supuesto, entre las 69 canciones de amor de los Magnetic, una obra que está a punto de cumplir los 11 años y que nació con vocación teatral, pues según confesó su autor, la intención originaria era llevarla a las tablas.

Alguien que lo sabe bien es Kayla Hillier, quien se mueve cómoda entre la geometría voluble de esta obra, al ser una de las participantes en el proyecto de ilustrar todas las canciones de esta obra poliédrica, polimorfa y poliluminosa. Está bien, esta última palabra es completamente inventada, pero, sin ánimo de mancillar el lenguaje, es un recurso que nos sirve para hablar de las letras de este disco, una de sus grandes virtudes. Y es que entre las 8.104 palabras que se cuentan en él (excluyendo títulos y estribillos), la que más se repite es 'tú' (342 apariciones) y hay algunas palabras que se inventan los propios artistas, lo que da cuenta del uso libérrimo del lenguaje de esta banda, como por ejemplo ocurre con los términos 'unboyfriendable' y 'prowesslessnesslessness'. Por cierto, la cuenta de palabras se debe a LD Beghtol, quien participó en la grabación y firma un breve libro sobre el disco.

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03 ago 2010

En el campamento de verano de Broken Social Scene

Por: Álvaro Llorca | María Sánchez

"Ok, seré claro. Broken Social Scene son amigos. Me he emborrachado con ellos, he pasado la noche en sus colchones, he estado en algunas de sus bodas y me han ayudado a mudarme". Con estas palabras empezaba la reseña que el periodista canadiense Stuart Berman (Pitchfork, Toronto Star, Eye Weekly) escribió sobre 'You forgot it in people', el segundo disco de Broken Social Scene, que convirtió a un grupo que era un pequeño secreto local en embajador oficial de la escena musical de Toronto (efecto Pitchfork de por medio, dicho sea de paso)

Brokensocialscene2 copia
Nos acercamos hasta Toronto para asistir a la presentación del primer libro de Berman, 'This book is broken', un documento que recoge la historia oral (y coral) de Broken Social Scene. Lo que no sabíamos era que, poco después, íbamos a compartir el destino de Berman y que, un día, nos tocaría comenzar un reportaje sobre el grupo advirtiendo a nuestros lectores de que, para ser honestos, aunque no seamos sus amigos, no hayamos ido a sus bodas ni nos hayan ayudado a mudarnos, sí nos hemos emborrachado con ellos y hemos dormido en sus colchones.

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