Motel Americana

SOBRE EL BLOG

'Motel Americana' suena como unos neumáticos chirriando contra el asfalto estadounidense y como un pedazo de bacon friéndose hasta la carbonización en un BBQ solitario. 'Motel Americana' te gustará si te gusta la voz de Iron & Wine, la instrumentación de Sufjan Stevens y, sobre todo, la improvisación musical a lomos de un coche de alquiler.

Autores

María Sánchez & Álvaro Llorca Álvaro Llorca y María Sánchez

Se dice que, cuando a sus tres años a María Sánchez le regalaron un Casiotone, lo sacó de la caja y milagrosamente hizo sonar My Old Kentucky Home, una canción de 1853. Por su parte, la primera vez que habló Álvaro Llorca, siendo apenas un bebé, reprodujo entero el discurso fundacional del estado de Kansas. Con estos antecedentes, sólo podían acabar escribiendo este blog.

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23 ago 2010

Guía para (re)visitar el Big Sur

Por: Álvaro Llorca | María Sánchez

Uno de los grandes retos en este tipo de viajes es no alargarse demasiado en determinados lugares para así llegar a tiempo a la ciudad en la que te has comprometido a devolver el coche. Al inicio del trayecto muchos dudaban que fuésemos capaces de llegar en el plazo previsto a Seattle, donde habíamos de retornar el vehículo. Cuando por fin cumplimos nuestra palabra y abandonamos al querido Hyundai blanco en el aeropuerto de Tacoma, el cuentakilómetros no mentía: habíamos recorrido un total 14.000 kilómetros, de Chicago a Seattle. Desde allí, volamos a Nueva York donde pasamos nuestra última semana de viaje, que os iremos contando.

Bigsur
Esta tediosa introducción no tiene otro fin que explicar que cuando atravesamos el Big Sur, la famosa región californiana de escarpados acantilados, hogar de beatniks y demás personajes extravagantes, lo hicimos con la espada de Damocles de la fecha del final del viaje sobre la cabeza, marcada en rojo en el calendario. No nos quedó más remedio que serpentear a matacaballo la sinuosa Highway 1 y recorrer el resto de la Costa Oeste en un tiempo récord. No tuvimos tiempo para saborear aquellos 150 kilómetros de carretera como nos hubiera gustado y ahora nos arrepentimos de aquel apresurado zigzag.

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20 ago 2010

Descifrando Las Vegas

Por: Álvaro Llorca | María Sánchez

"Cualquiera que prevea escribir sobre Las Vegas corre el grave riesgo de aparecer como el aguafiestas que, en medio de la celebración, interrumpe las risas y los bailes para pronunciar un discurso que parecerá siempre demasiado insípido en comparación con la atmósfera festiva".

Con estas palabras arranca 'Zerópolis', la obra que el filósofo Bruce Bégout dedica a Las Vegas, la ciudad en la que se han ambientado multitud de historias que quizás en otros escenarios no resultarían tan creíbles, como Casino, Leaving Las Vegas o Una proposición indecente. Del mismo modo que ha atraído a cineastas, el efecto imán de esta ciudad erigida en mitad del desierto de Mojave también ha funcionado para arquitectos, sociólogos, filósofos, etcétera, que se han acercado a la ciudad por sus condiciones singulares y difícilmente reproducibles en otros rincones del mundo.

Vegas01

Si bien el principal objetivo de la mayoría de viajeros que recalan en Las Vegas es el de pasar un buen rato, a nosotros nos resultó muy difícil dejar de pensar en ella una vez que los tubos de neón se apagaron, ya que aún resonaban en nuestra cabeza los tintineos de las fichas de casino (y quizás las cervezas a un dólar). La cuestión es que durante una buena porción del viaje nos dedicamos a catalogar y buscar un sentido a todos esos elementos singulares.

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19 ago 2010

Tucson y las casualidades

Por: Álvaro Llorca | María Sánchez

Nos encontrábamos en la barra de un bar de Tucson, Arizona, escuchando la música que escupía la gramola, y después de varios tragos llegamos a la siguiente conclusión: probablemente, el carácter musical de cada una de las ciudades que hemos atravesado está encerrado dentro de esas cajas cargadas de discos. Efectivamente, ¿en qué otra ciudad de Estados Unidos sería posible encontrar en el interior de una misma gramola la música de DeVotchKa, Los Lobos y Pérez Prado? Quizás, esto sea algo visible únicamente en un lugar como Tucson.

Arizona01

Así, tras varios días de peregrinaje por caminos desérticos habíamos alcanzado la ciudad de Tucson, aunque en ese tiempo, la verdad, habíamos descuidado un tanto las labores de producción, pues habíamos sido incapaces de concertar una sola entrevista. Sin embargo, no queríamos renunciar a ello, puesto que nos encontrábamos en la ciudad que vio nacer a Calexico, una de las bandas que más sonaron mientras acariciábamos la frontera en nuestro recorrido por las carreteras del Sur. Ante esta situación, nos encontrábamos debatiendo la estrategia a seguir y nos dijo una voz femenina:

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18 ago 2010

Escenas de rancho texano

Por: Álvaro Llorca | María Sánchez

qnr-away for a while Una de las grandes experiencias visuales de este viaje fue llegar al estado de Texas en la noche e ir dejando atrás infinidad de refinerías petrolíferas profusamente iluminadas, como si fueran el 'skyline' de ciudades imaginarias. Unas visiones alucinadas propias de Calvino: "Por eso, dos clases de religiones se dan en Isaura. Los dioses de la ciudad, según algunos, habitan en las profundidades, en el lago negro que alimenta las venas subterráneas. Según otros, los dioses habitan en los cubos que suben colgados de la cuerda cuando asoman en el brocal de los pozos..."

Sin embargo, durante las mañanas, el paisaje texano es bien diferente. Conforme uno se adentra en este gigantesco estado (es el segundo más grande del país, por detrás de Alaska, y su superficie es superior a la de España), el entorno se deshoja y pierde todo vestigio de presencia humana. Es un paisaje que se bate en retirada.

Una mañana de domingo, al suroeste de Texas, donde la aridez cobraba tintes sobrecogedores, nos enteramos de que en la localidad de Sanderson se celebraba un concurso de tiro, por lo que nos dirijimos hacia allí con ánimo folclórico y sin saber muy bien lo que nos esperaba. Sanderson es un lugar fronterizo y diminuto, en el que habitan unas 850 almas, y es uno de los escenarios en los que arranca 'No es país para viejos', la escalofriante novela de Cormac McCarthy, lo cual ya impone suficiente respeto.

Texas04

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17 ago 2010

Nueva Orleans: la picaresca del efecto (Fats) dominó

Por: Álvaro Llorca | María Sánchez

"Esto no es lo mismo comparado con lo que era antes del Katrina". Los habitantes de Nueva Orleans sueltan frases como ésta a la mínima de cambio. En cambio, nuestra primera impresión al poner un pie en Bourbon Street, la arteria principal del barrio francés, fue que nos habíamos colado en una especie de despedida de soltero gigante en Sodoma y Gomorra. La calle estaba abarrotada de hordas de turistas en plena orgía dionisíaca. De un buen puñado de locales, además, brotaba el característico sonido del jazz de la Crescent City.

Chilegroove
Dentro de una semana se cumplen cinco años desde que el huracán arrasara la ciudad y, con ella, a parte de su escena musical, principal seña de identidad junto a la exquisita comida criolla. El reciente estreno de Tremé, la serie de David Simon (creador de The Wire) sobre la supervivencia de los músicos después del Katrina, ha devuelto el tema a las efemérides de los periódicos. Hace unos días, por ejemplo, la revista good.is publicó un espléndido especial sobre el estado de Nueva Orleans. En una de sus piezas, repasaba con una mirada crítica los efectos reales que las obras benéficas de distintos artistas había tenido sobre la ciudad ahora que los cheques con un montón de ceros se han terminado.

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16 ago 2010

Balada triste del Mississippi

Por: Álvaro Llorca | María Sánchez

“Un hombre con mucho sentido común dijo: el blues no es más que un hombre que se siente mal pensando en la mujer con quien estuvo una vez”

"Puedes tener el blues un dia porque tu mujer se marchó. Y puedes tener el blues al día siguiente porque ella regresó".

Cuentan los viejos del lugar que una tarde de 1903 el compositor W.C. Handy estaba esperando a que pasara el tren en la desierta estación de Tutwiler, Mississippi. Junto a él solo había otro hombre, un negro que mataba el tiempo tocando una especie de guitarra con un cuchillo. El sonido le impresionó tanto que después habló de él como "la música más extraña que había oído jamás". Handy, que viajaba para recopilar antiguas canciones tradicionales de los negros, se dedicó a partir de aquel momento a emular ese sonido que era un patrimonio común antes de que estuviera escrito sobre un pentagrama. 

Crossroad
No sabemos si aquel tipo que cantaba estaba tan triste como en teoría hay que estarlo para tocar buen blues, pero éste es, según la crónica local del estado de Mississippi, uno de los momentos clave en la eclosión del original blues del Delta. Para conocer un poco mejor la tierra que vio nacer a bluesman de la talla de John Lee Hooker, Howlin' Wolf, Robert Johnson o B.B King, nos salimos de la autopista y pusimos rumbo a Clarksdale, a tan solo a 25 kilómetros de Tutwiler. 

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13 ago 2010

Gasolineras abandonadas

Por: Álvaro Llorca | María Sánchez

John Register es un pintor hiperrealista estadounidense que dedicó buena parte de su carrera a retratar los espacios solitarios, anónimos y asépticos de la ciudad norteamericana. En los inquietantes cuadros de este artista, al que apodaron 'el Hopper de la Costa Oeste', rara vez aparecen personas. 

P1210691Los principales protagonistas de su pintura son cafeterías de carretera vacías, moteles desangelados y desprovistos de vida, piscinas secas, paradas de autobús solitarias y gasolineras desiertas. "Register produce un inventario meticuloso de la civilización urbana norteamericana en el transcurso de sus ceses temporales de actividad" (...) "Tanto uno (Hopper) como otro (Register) desarrollan una metafísica de los lugares desolados", escribe el filósofo Bruce Bégout en su ensayo 'Lugar común. El motel americano'.

No podríamos decir en qué momento del viaje reparamos en que las gasolineras desiertas se estaban convirtiendo en una imagen que se repetía de forma recurrente. Pero sí sabemos que, un buen día, decidimos que sacaríamos una fotografía de cada surtidor abandonado que nos encontrásemos por el camino. Ésta es una selección de la colección que atesoramos en memoria de Register, santo patrón de los paisajes solitarios.

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12 ago 2010

Y de repente... Elvis

Por: Álvaro Llorca | María Sánchez

Para saber que uno está llegando a Memphis no es necesario reparar en las señales kilométricas. Basta con fijarse en cómo los souvenirs de Elvis que venden en las estaciones de servicio van ganando en sofisticación. Donde a 200 kilómetros es posible encontrar sencillas camisetas y postales con el rostro del Rey, a 50 kilómetros de la ciudad se encuentran limas de uñas con su imagen o frascos de salsa picante que, según la etiqueta, te permiten mover las caderas con su mismo ímpetu.

Elvis3
Una vez en Memphis pusimos rumbo a nuestro motel, que se encontraba situado, cómo no, en el Bulevar Elvis Presley. Esta ubicación nos vino de perlas ya que, a la mañana siguiente, teníamos la intención de visitar Graceland, el cuartel general de los Presley, situado en esa misma avenida.

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11 ago 2010

Carta de amor a la Stax

Por: Álvaro Llorca | María Sánchez

Justo enfrente del Museo de la Stax, el sello pionero de música soul de Memphis, está la barbería afroamericana de Michael. La decoración de las paredes del local es una mezcla entre carteles de artistas de la discográfica y posters con una cantidad abrumadora de modelos de afeitado de patilla que van desde la escuela de Will Smith en el Príncipe de Bel Air a la de Jay Z.  

Flickr
Tras entrevistarse con nosotros, Tim Sampson, el simpático y rechoncho director de comunicación del Museo, insistió en que, antes de marcharnos de Memphis, no podíamos dejar de hacer dos cosas: comer una buena barbacoa de cerdo y cruzar la calle con él para visitar la barbería. Tim, blanco, campaba a sus anchas por el local y bromeaba socarronamente con Michael y los pocos clientes que había esa mañana. 

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10 ago 2010

Ecos de Nashville

Por: Álvaro Llorca | María Sánchez

En nuestro mapa de Estados Unidos había una ciudad sobre la que especialmente recaían todo tipo de asteriscos y llamadas de atención: Nashville. En un blog de estas características resulta preceptivo una visita a aquella que se conoce como 'Ciudad de la música'. Pero antes de adentrarnos en sus calles nos vimos obligados a reparar en una de las servidumbres que comportan este tipo de rutas: buscar una lavandería.

Al margen de la fascinación que nos causó cada una de las enormes lavanderías que durante el viaje visitamos, con el efecto hipnótico de sus máquinas al girar, queremos detenernos un momento en este asunto ya que sirve para definir una de las principales características de la ciudad, y es que en cada comercio, en cada cafetería, es habitual encontrarse con fotografías dedicadas de artistas country. De entre todas las que colgaban de la pared de la lavandería nos llamó la atención especialmente una de ellas en las que figuraban Kent McDonald y Lanny Smith, y que estaba firmada por uno de ellos con un lápiz, de modo que, por lo envejecido del papel de periódico, apenas se alcanzaba a entender la dedicatoria. Con la excitación de dos recién llegados a una nueva ciudad, y pensando que nos encontrábamos ante dos auténticas estrellas del género, nos apuntamos sus nombres en las libretas para investigar sobre ellos con posterioridad.

Tras ejercer como lavanderos nos desplazamos al centro de la ciudad, tal y como deseábamos, y el desembarco no pudo ser más espectacular. En plena calle Broadway, por un lado, nos vino de forma súbita a la cabeza aquella escena de 'Cowboy de ciudad', la película que en 1980 protagonizó John Travolta (quien lo da todo en este vídeo), en la que en el interior de un antro de música country se celebra un concurso de imitadoras de Dolly Parton. Por otro lado, nos encontramos con una serie de camisas vaqueras de fantasía, que parecían diseñadas por un ranchero en plena resaca de bourbon después de recibir el impacto del sol cayendo en formato bofetada durante toda una jornada. Todo esto mientras dejábamos a un lado enormes tiendas de discos y la absoluta totalidad de garitos escupían sonidos de profunda raíz americana.

La famosa lavandería

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