Vaig desar aquest suggestiu rètol en un calaix profund de la memòria. I el vaig traure fa poc, quan Ryanair em va col·locar a Stansted amb la precària austeritat habitual. Llavors em vaig adonar que tenia l’oportunitat de conèixer l’origen d’aquelles imatges que m'havien fascinar feia més de trenta anys. En realitat, i com vaig poder comprovar de seguida, Londres és una ciutat on la memòria bèl·lica té reservat els pòdiums més espectaculars. És lògic, supose: al capdavall, no es guanyen en va dues guerres mundials. I Trafalgar, i Waterloo i tota la resta. Sí: els britànics van perdre un imperi, però van guanyar la batalla de l’imaginari. I a dalt de l’altíssima columna de Trafalgar Square, Horatio Nelson vetla per la consciència salvaguardada de tota una nació.
Dissortadament, l’Imperial War Museum no era com l’imaginava. En part la desil·lusió estava ocasionada per les reformes a l’edifici, que en vedaven el pas a les seccions més espectaculars. En el seu lloc, però, tenia on triar: les Churchill War Rooms, al davant de l’estació de Charing Cross (el búnquer original on el primer ministre britànic va comandar la guerra contra Hitler), el HMS Belfast avarat al riu Tàmesi (un creuer de combat visitable en ple centre de la ciutat) o el Royal Air Force Museum, on es podien contemplar els mítics Spitfire de la Batalla d’Anglaterra.
La memòria, però, no pot ser violentada. Aquelles fitxes mítiques que van fascinar la meua adolescència conformaven un ordre diferent del de la meua realitat actual. Ja estic massa lluny d’aquell infant corprès per les colossals hecatombes armades. I és ben inútil ressuscitar les ingènues emocions del passat. Vaig girar cua, doncs, i, en lloc de reseguir els itineraris dels altars bèl·lics, vaig preferir fer una visita al meu amic Robert Archer.
Archer, professor del King’s College, vivia a Greenwich. Aquest barri una mica apartat del centre és conegut per donar nom al famós meridià que uneix els Pols amb un semicercle imaginari que passa per l’antic observatori astronòmic des d’on vam contemplar una vista envejable de la ciutat. Robert, de fet, ens va rebre a punt d’anar-se’n: com que a partir de gener passarà a ser un pacífic jubilat, ja s’ha comprat un atic a València (la seua dona és valenciana), a dues passes del mercat de Russafa. Té moltes ganes d’abandonar el seu lloc natal –“Estic fart de Londres”, em confessa, amb un esclat de murrieria als ulls- i poder comprar en algun lloc unes tomates que facen gust de tomates. Sent com és un dels màxims especialistes mundials en Ausiàs Marc, no es trobarà foraster a la pàtria del vell i torturat poeta. I si l’assalta la saudade –que no crec-, sempre podrà recordar que el meridià passa pel País Valencià…
A Londres, en realitat, només cal seure a la terrassa d’algun bar d’un carrer transitat i participar de l’espectacle d’un cosmopolistisme actiu. Ens hostatgem en un apartament al nord de Hyde Park. Al carrer del costat, en un restaurant persa, seuré una estona mentre la família se’n va a comprar a un Mark & Spencers. Aviat podré xarrar amb un italià que fa vint anys que viu a Londres fent d’importador de vins. És un tipus nerviüt, amb consistència d'olivera, i se les sap totes (“Has vist aquests Marlboro? Ací valen nou lliures cada caixeta. L’he de comprar de contraban”). Uns moments després, hi compareixerà un tipus del terreny, conegut de l’italià, que ve de comprar-se un periòdic en búlgar (sic). Sembla un acudit de l’Eugenio, però només és un anglès, tocat i posat, que practica el seu poliglotisme i en fa ostentació.
Aviat travessaré Hyde Park, aquest gran bosc interior, per anar a contemplar el Retaule de Sant Jordi de Marçal de Sax que hi ha al Victoria & Albert Museum. Però això ja ho he contat. Londres, fet i fet, és excessiu per a un sol viatge, per a uns pocs dies. Quan l’abandone, em faig el propòsit de tornar aviat. Però ja no caldrà imaginar-se’l amb els ulls inaugurals dels tretze anys.