Shanghai Calling

El blog

Shanghai

Shanghai Calling es un blog de experiencias y descubrimientos que no tiene más pretensión que la de una guía útil para todo el que sienta la llamada de esta ciudad, ya sea porque se haya planteado viajar a Shanghai o por puritita curiosidad. ¿Oyes la llamada? Contesta!

Autora

Patricia Ortega Dolz

Patricia Ortega Dolz (Adra, Almería, 1976) es reportera de El País desde el 2000. Y un viernes de cierre tardío del pasado mes de junio se fue a tomar una cerveza al Clandestino y, a pie de barra, conoció a una mujer de Ciudad Real que, al cuarto tercio, le ofreció un trabajo en Shanghai durante la Expo. Pidió una excedencia por un año y allí está. Real como la vida misma.

Archivo

noviembre 2010

Lun. Mar. Mie. Jue. Vie. Sáb. Dom.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

01 nov 2010

Bye, Bye, Shanghai

Por: Patricia Ortega Dolz

El mundo exterior 

Ni una Expo, ni siete meses, ni una primavera, ni un verano, ni medio otoño… Shanghai no te la acabas. La Perla de Oriente ha lucido sus mejores galas durante los últimos seis meses y ha consolidado su sitio en el mundo (en China ya lo tenía). La ciudad emergida como “el modelo” del gigante asiático, ha sido destino vacacional y comercial de Oriente y Occidente, visitada (y pisoteada) por millones de gentes llegadas de aquí y allá, venidas con viajes organizados o traídas directamente en hordas de autobuses fletados por el Gobierno chino. Y no sólo ha salido indemne, sino reforzada. Shanghai ha demostrado estar a la altura. Hablar de Shanghai es ya sinónimo de hablar de futuro.

 MAQUETA 
   
Sí, 70 millones de visitantes . Sí,  casi 200 pabellones entre nacionales y temáticos. El “submundo Expo" marcó su propio tiempo desde el principio: una cuenta atrás que se movía al ritmo de los “clics” que sonaban en las colas con el paso de cada visitante (la inmensa mayoría -90%-  chinos). ¡Ya está!, prueba superada: La Exposición Universal más visitada de la Historia (con mayúsculas). Y a otra cosa, mariposa.

  Cola Australia

Sin embargo, la Expo ha sido la excusa para que, pese a la crisis mundial, hayan llegado hasta China (aunque en versiones mucho más reducidas de lo que se esperaba) delegaciones y misiones comerciales de países de todo el globo. Y, de puertas para adentro, al menos ha servido para dar una lección de geografía e historia a la ingente masa poblacional de este país, gracias a los espacios televisivos que dedicaban unos minutos a cada día nacional de uno de los 192 países participantes en la megamuestra.

Pabellón de Reino Unido 

Me picó la curiosidad de saber quién no había venido, quién no estaba. Curiosamente, de los  países reconocidos por la ONU (dejando al margen territorios y regiones administrativas especiales) hay siete que han pasado universalmente de la EXPO de Shanghai y, entre ellos, El Vaticano (esa minúscula teocracia de 900 habitantes) que China se pasó hace ya más de 50 años por el forro cuando decidió nombrar a sus propios obispos en su Iglesia católica.

Catedral%20Xujiahui[1] 

Junto a la Santa Sede, no han aparecido por la Expo paraísos fiscales como Andorra, o países de reciente constitución como Macedonia (principios de los 90) o las Islas Marshall (Oceanía, independiente desde 1990), este último un país al que han dejado de volar las compañías aéreas. También han pasado de venir por aquí los de las Islas Salomón (Oceanía, independiente de Inglaterra desde los años 80), la República democrática de Santo Tomé y Príncipe (África, Golfo de Guinea, independiente de Portugal desde 1975) y Suazilandia (África, un país reinado absolutistamente por Mswati III, en el que el 30% de la población tiene el VIH). Son las siete ausencias “oficiales” de la EXPO de Shanghai. Lugares del mundo reconocido que, por “h” o por “b”, viven al margen del mundo.

Aeropuerto Islas Marshall 

Pero no sólo ellos han pasado olímpicamente de la Expo. La propia ciudad de Shanghai, ha tenido y tiene su propio ritmo, lejos, muy lejos de la Expo. Así, mientras nuestro gigantesco animatronix llamado Miguelín movía la cabeza ante el asombro de decenas de miles de chinos de otras regiones, los mercados callejeros del Barrio Judío eran hervideros de gentes y animales.

Barrio judio 

Mientras colgaban en el Pabellón de Perú un inmenso cartel con el rostro del flamante Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el Centro de Exhibiciones organizaba una muestra de diseño o una feria de galerías de arte. Mientras en el Pabellón de Alemania se comían salchichas, en el Shelter se organizaban las mejores sesiones de Djs berlineses. Mientras la cabalgata de animadores cruzaba cada tarde las anchas calles de la zona Expo, el actor madrileño Javier Alcina se preparaba para estrenar The Woman in Black en uno de los teatros aledaños de la Plaza del Pueblo...  

JAVIER ALCINA 

Siempre hay un mundo exterior al mundo… Nos vemos en cualquiera de ellos!

Ha sido un placer.

Compartir

  • Eskup
  • Compartir en Facebook
  • Tuenti
  • Meneame
  • Bitacoras
  • iGoogle
  • My Yahoo
  • My Live

29 oct 2010

¿Hecho en China?

Por: Patricia Ortega Dolz

Foto1 
Hay quien lo llama el Soho de Shanghai.  A mí me recuerda más a la zona de Dumbo en el Brooklyn newyorkino: antiguas fábricas y almacenes  reconvertidos en espacios artísticos. M50 (50, Moganshan road), se encuentra al norte de la ciudad en la orilla norte del Suzhou Creek, un afluente del Huangpu. Un río que serpentea hacia el oeste de la ciudad (Puxi), que en su día fue bautizado con el nombre de “río pestoso” y que sirvió de frontera entre concesiones extranjeras y de frente de guerra durante la invasión nipona en 1937. El “arroyo” (de 125 kilómetros de largo) fue a principios de siglo un hervidero comercial y por sus aguas navegaban toda clase de barcos con todo tipo de mercancías y a sus orillas se ubicaron toda clase de industrias y almacenes. Años después, y a medida que crecía la ciudad, los propietarios de aquellas prósperas fábricas manufactureras las abandonaron para establecerse en zonas más económicas y rentables y hasta muy finales de los noventa no se les empezó a dar el uso que tienen hoy, cuando supuestamente albergan las últimas corrientes artísticas y culturales. M50 es una de los referentes artísticos Shanghaineses.

Foto2 

Y, según me cuentan, todo empezó un día que a Deng Kunyan, un arquitecto y diseñador taiwanés, se le ocurrió darse una vuelta con su bici por los márgenes del Suzhou Creek (muy recomendable, por cierto). Este ya famoso arquitecto se buscó la vida hasta que consiguió que el gobierno chino entendiera su concepto de recuperación y reconversión del pasado y le dejase convertir una antigua fábrica en un estudio de diseño. Fue el primero (a finales de 1998) y tras él llegaron todos los demás, como Yuan Wen’er y su mujer Lisa, entre otros...

20051231_194049_73309[1] 

Kunyan está convencido de que China tiene que empezar a crear sus propias marcas porque la producción  masiva de copias de toda clase de productos a base de mano de obra barata está tocando a su fin. 
Y no le falta razón. Hoy por hoy China puede ser la fábrica del mundo, primera economía mundial con un mercado casi autosuficiente porque se dirige principalmente a sus 1.300 millones de potenciales consumidores. O sea, la China actual es un poco rollo Juanpalomo. Sin embargo, China (o mejor dicho, la población china; o mejor dicho la población china de Shanghai como "ciudad modelo"), da la impresión de estar viviendo una especie de adolescencia efervescente, con crisis de identidad incluidas. Miran hacia "el otro" (occidental), lo imitan, le siguen, persiguen su marca, copian su marca, luego la compran en gigantescos centros comerciales, creen en el grupo, en lo gregario e incluso se escudan o esconden en la masa… Esta China se ha olvidado de su talento!!!, del individuo y de sus particulares capacidades, del valor de lo que es único, propio e irrepetible… Lo bueno es lo caro y la malo lo barato, y punto.

Foto3 

Esto se refleja también en los espacios artísticos, donde es frecuente encontrar el mismo tipo de piezas muchas veces, en una galería tras otra. No es que no haya talento en Shanghai, haberlo haylo, pero no parece potenciarse ni desarrollarse en paralelo al crecimiento de este gran país ni de lejos.

P1000549 

Puede ser que el gigante asiático esté a la cabeza mundial en términos macroeconómicos, pero no lo está ni de coña en términos creativos, al menos de momento. Puede que el verdadero momento de China llegue cuando se reconcilie con el atrevimiento, cuando vuelva a confiar en su capacidad de inventar o de reinventarse y no esté tan preocupada por mear tan o más lejos que "el otro". Pero de momento China no parece crear tendencias, aunque las copie mejor que nadie o más rápido que nadie. Su verdadero momento llegará probablemente cuando “hecho en China” no sea sinónimo de “copiado en China.

Torre 

Mientras tanto, este mes todo el mundo esperaba en Shanghai la llegada de JR, el "nuevo Banksy", para ver la ciudad con otro aspecto. Gigante.

Jr-shanghai[1] 

Compartir

  • Eskup
  • Compartir en Facebook
  • Tuenti
  • Meneame
  • Bitacoras
  • iGoogle
  • My Yahoo
  • My Live

19 oct 2010

El Orgullo de Shanghai

Por: Patricia Ortega Dolz

Dragón 

La comunidad gay de Shanghai celebra estos días el segundo gran festival  de su corta historia (del 16 al 31 de Octubre). El año pasado fue la primera edición del Shanghai Pride  y este año llegan con fuerzas renovadas, aunque bastante más ocultas. La visibilidad del colectivo en la ciudad es todavía muy escasa, por no decir nula, salvo en los pocos locales gays, como el Shanghai Studio, un sótano recóndito realmente curioso, que reúne tranquilamente a 15 nacionalidades diferentes alrededor de su minúscula barra (sin contar los reservados). La comunidad internacional que puebla esta ciudad ha supuesto un fuerte impulso para el movimiento gay, que poco a poco va tomando su espacio. Pero para acercarnos un poco más a este colectivo qué mejor que una charla con Kenneth Tan, el portavoz del movimiento en la ciudad:

Kenneth 

Pregunta. ¿Cómo empezó el movimiento en Shanghai? ¿Quiénes son sus cabezas visibles? ¿Qué dimensiones tiene la comunidad gay china/shanghainesa?

Respuesta. El Orgullo de Shanghai empezó por un grupo mixto de gays y lesbianas locales y expatriados que se encontraban en Shanghai el año pasado. Nuestro festival duró 8 días y reunió a unas 3.500 personas en total a través de todos los eventos. (Siento no poder identificar a sus líderes pero podría ser peligroso para algunos de nosotros). 
Sexólogos y sociólogos están divididos en relación a cuánta gente conforma el colectivo gay, pero en general el consenso está entre el 3% y el 10%. Teniendo en cuenta la población de China (1.300 millones de habitantes), eso significaría que nos encontramos entre 39 millones y 130 millones de gays. Si sumamos gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, hablar de 130 millones es posible. Es un gran número!!!!

P. Estoy segura de que conoces otros movimientos gays en el mundo, ¿Qué diferencia a Shanghai?

R. El movimiento gay en Shanghai está todavía en su más tierna infancia, como ocurre en muchos países en desarrollo. Muchas ONG están tratando los temas de los gays en lo referente a los grupos afectados con el VIH y el movimiento gay (separado del activismo contra el VIH) está sólo empezando a reunirse. Sinceramente, no están hasta arriba de trabajo con los asuntos del VIH, algunos de los grupos de lesbianas son mucho más activos desde abajo, en la arena. Los bisexuales, como en todas partes, están mucho más invisibilizados en la medida en que pueden ocultarse entre la sociedad dominante. Y no creo haber visto a ningún grupo  que luche a favor de los transexuales. Por tanto, como ves, sólo estamos muy al principio de un largo viaje.

Todos gays, todos desnudos 

P. Existe algún tipo de penalización legal para la gente que abiertamente se declara gay o que defiende sus derechos en China, si es así ¿qué tipo de "castigo" es?

R. La “discriminación  de los homsexuales” está ampliamente aceptada desde 1997, cuando el “gamberrismo” fue retirado de la ley criminal. La homosexualidad desapareció como enfermedad mental en 2001. En los últimos tiempos el “gamberrismo” era una especie "caza" paralela y alegal de homosexuales ya que la policía no podía presentar cargos contra ellos.  China, en todo caso, nunca ha tenido una ley anti homosexual o contra “el sexo carnal contra natura”  como se ve en otros muchas colonias ex europeas (mayormente ex británicas).

P. ¿Existe alguna Asociación que proteja los derechos de la Comunidad Gay en China?

R. Hay muchas, pero los grupos contra el VIH se han convertido en sus portavoces.

P. ¿Cuáles son los objetivos principales del movimiento gay en China en este momento?

R. La comunidad gay en China está encerrada en el armario y tiene sólo un pie fuera de manera muy cautelosa. Y no olvidemos que la comunidad LGTB no es sólo una comunidad sino un amplio colectivo de subculturas. Te diré que no es fácil encontrar a un gay y a una lesbiana juntos, menos aún bisexuales y transexuales. Esta es la razón por la que pensamos que son necesarios eventos como el Shanghai Pride 2010 para reunir a la comunidad LGTB. Es realmente un ejercicio de construcción para nosotros. La gente LGTB china ha ido saliendo individualmente del armario coon el tiempo. Ahora es el momento de salir como colectivo.  

Ventana 

P. ¿Cuáles son los prejuicios sociales más estentidos sobre la Comunidad Gay en China?

R. La mayor parte de los chinos creen que  la homosexualidad es una idea de los extranjeros y ¡¡¡no creen que haya gays en China!!! Esto está cambiando rápidamente en las ciudades por supuesto pero, fuera de las ciudades, la gente ni siquiera es consciente de que la homosexualidad existe. Hay una asociación de homosexuales con VIH. La raíz de todos los prejuicios sociales es la ignorancia y el antídoto es la educación. Estamos en unos momentos de muchos cambios rápidos en China porque el acceso a Internet está mejorando el nivel de información y en consecuencia la educación de la gente y, más aún, cada vez se hace mayor cobertura del colectivo gay en los medios de comunicación.

P. Y en tu caso... Cómo fue lo de salir del armario...

R. Yo tengo 32 años, soy de Singapore pero he vivo en Shanghai desde hace ocho años.

P. ¿Cuál es tu papel en el Shanghai Pride? ¿Y cuál es el principal objetivo de este festival este año?

R. Tengo bastante cuidado con los medios de comunicación . Nuestro objetivo para el ShanghaiPride 2010 es realmente darle sentido a nuestro slogan de este año “Diversidad, Unidad y Armonía”. Esto es más que sólo un eslogan que está puesto en nuestra web. Creemos de todo corazón que es posible celebrar la diversidad y la unidad en una armonía moderna. Hemos dicho en todas partes que este será un festival del “orgullo con características chinas”. No habrá manifestaciones, no habrá procesiones, no habrá protestas, pero sí (lo creas o no) es posible celebrar el Orgullo con todas estas restricciones. La unidad es el relato de la comunidad gay enfocada en el Shanghai Pride 2010. El festival cosiste en animar a los gays y a las lesbianas a que vengan  a celebrarlo juntos. Hablamos de cada local LGTB que conocemos en Shanghai que son los que harán posible este festival. Este año el Orgullo será por los chinos y para los chinos, frente a la situación del año pasado. Todos, en nuestro grupo de coordinadores, menos dos, son de nacionalidad china. 
Nuestro enfoque en lo que se refiere a la diversidad tiene dos aspectos. Por un lado, estamos celebrando el popurrí de subculturas que se encuentran dentro de la comunidad LGTB, pero en un marco más amplio, estamos ofreciendo la mano a nuestros aliados más directos. Shanghai Pride 2010 no es sólo para gays y lesbianas. Queremos que nuestras familias, amigos y colegas se unan a nosotros en todas nuestras celebraciones este año. El Orgullo no puede ser sólo un asunto exclusivo de la Comunidad LGTB si queremos una aceptación social a largo plazo. Es también una oportunidad para los padres, parientes, amigos y compañeros de trabajo de decirles a los gays y lesbianas de su entorno: “Te queremos, y te queremos ¡tal y como eres!”.

 

P. Podrías recomendarnos...

- Dos sitios de Shanghai:  Eddy's (El bar gay más antiguo de Shanghai), y el Shanghai Studio, que está cruzando la calle desde el Eddy's. Ambos bares son el corazón de la comunidad gay shanghainesa.

- Dos películas: Lan Yu and Happy Together

- Dos libros: No recomiendo nada en este sentido, no leo lo suficiente (jajaja...)

- Dos canciones: "We are Family" "It's Raining Men". (jajaja...)

Beso 

Umbrella 

 

Compartir

  • Eskup
  • Compartir en Facebook
  • Tuenti
  • Meneame
  • Bitacoras
  • iGoogle
  • My Yahoo
  • My Live

07 oct 2010

El Ave María de Bisbal en versión caleidoscópica

Por: Patricia Ortega Dolz


CALEIDOSCOPIO 
Ahora escucho el Ave María de Bisbal todas las noches, a eso de las 20.30…  A la profe de baile que da clase en la plaza del Yuanshen Stadium, justo debajo de mi casa, le encanta... “Ave María, ¿cuándo serás mía?...”
Observo a esas mujeres danzarinas a menudo. En Shanghai la gente baila en las plazas por las noches (cuando hace buen tiempo). Hombres y mujeres. Por separado y en parejas. Es una manera de hacer ejercicio y de mantenerse activo, además de potenciar la buena coordinación.  Es bastante cierto eso de que los chinos tienen asumido el cuidado del cuerpo y le dedican su tiempo diario. Al caer la tarde es habitual ver a hombres y mujeres de mediana edad dando palmas por la calle (hacia delante y hacía atrás), o caminando con los brazos en cruz, o andando marcha atrás…

CERCA 

Al principio pensé “estos son como algunos de esos tarados del Barrio Salamanca que salen de sus casa los domingos después de una semana solitaria y encerrados y parecen seres espantados por el mundo, haciendo cosas raras”. Luego ya me he habituado a que forma parte de su estilo de vida y del cuidado de su salud que, por otra parte, el sistema chino protege de forma deficiente.
Hace poco me contaron que el gobierno estaba interesado en mejorar la cobertura sanitaria (se trajeron a expertos de Europa y todo para dar charlas). Pero no era por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos chinos (o, al menos, no como primer objetivo), era porque los niveles de ahorro de las familias chinas son casi del 50% y el gobierno quiere que gasten más pasta, que compren más y no guarden tanto para el “por si acaso”. 
En todo caso, en general los chinos, se cuidan bastante. O eso parece. No es que no tengan vicios. Beben y fuman como campeones y, además, aquí en Shanghai tienen "de to": pipas, caramelos, gominolas, gusanitos… Pero sencillamente parecen tener esa conciencia del ejercicio físico, aunque luego se agarren unas cogorzas del 15.
Es bastante habitual salir de fiesta y encontrarte a un chino (casi siempre varón) durmiéndola, ya bien temprano, encima de la mesa/barra de cualquier bar o en cualquier sofá o silla si los hubiera. Dice un amigo mío chino que lo que yo creía una leyenda urbana es cierto. Que eso les pasa porque sus organismos carecen de la enzima que sintetiza el alcohol y que todo lo que beben se queda en la sangre y, claro, fluye que da gusto. No sabía si creérmelo, a pesar de que este amigo mío sólo bebe zumos. Pero para qué está Internet (ahora que estamos en época de premios Nobel habría que darle uno YA a los precursores de esta herramienta que ha revolucionado el mundo y el humano conocimiento del mismo).
Bueno, a lo que iba, que según lo que he leído (en Internet) no es exactamente como dice mi amigo chino. Lo que tienen los chinos (y al parecer los asiáticos en general) es una enzima rara que sintetiza el alcohol de forma rara, dando lugar a un ácido mucho más tóxico llamado acetaldehído. Vamos, que cuando beben se intoxican mucho más que cualquiera. Ya decía yo que cómo podían agarrarse semejantes mocos a base de Tsingtao, la cerveza más popular de China, creada por los alemanes en la ciudad del mismo nombre (provincia de Shangdon) y que es como una clara española.   

TSINGTAO 

 

 

 

 

 

 

 

Pues, eso, que al caer la noche en Shanghai disfruto de una versión caleidoscópica en blanco y negro del Ave María de Bisbal. 

Compartir

  • Eskup
  • Compartir en Facebook
  • Tuenti
  • Meneame
  • Bitacoras
  • iGoogle
  • My Yahoo
  • My Live

02 oct 2010

De fiesta (nacional) con Song Qingling

Por: Patricia Ortega Dolz

Casa del Partido Comunista 
Con motivo del día nacional de China me he ido a buscar la casa de Madam Sun Yat Set. Apenas había oído hablar de esa mujer antes de llegar a China, aunque sí obviamente de su marido, uno de los padres de la llamada China moderna y fundador del Koumintang  (Partido Nacionalista Chino). Así que me planté en su casa, me metí hasta su cocina, paseé por su alcoba, cotilleé entre sus fotos, pasé por su cuarto de baño y estuve un rato en su salón y otro en su jardín.

Matrimonio de pie 
La casa de la Sra. Song Qingling, que es su nombre propio, ya que el otro se lo debe al que fuera su esposo, es una casa de dos plantas de los años 20 con cochera, palomar, porche, y lo que haga falta.
Está al final de Huaihai road (1843 Huaihai Middle Road), una de las principales arterias comerciales de Shanghai. Ella vivió aquí entre 1948 hasta 1963, y por el salón de su casa pasó desde el presidente Mao hasta toda clase de jefes de Estado, como muestran algunas de las fotografías que cuelgan de las paredes.

Porche   
Hoy esa casa es un museo visitable que permite seguir la reciente historia de China a través de la vida de esta señora que fue, presidenta honorífica de la República Popular China en 1981 (días antes de su muerte) y vicepresidenta de este país asiático desde 1945 hasta 1975, ahí es nada.

Alcoba 

Educada en Georgia (EEUU), la letra perfecta de sus cuadernos escolares, su comentarios contundentes y contenidos, su cuidadísima puntuación…  delatan a un apersona meticulosa, rigurosa, perfeccionista,  sumamente disciplinada, metódica, autoexigente…  Vamos, que debía tomárselo todo muy en serio… Hasta el punto de que rompió sus relaciones familiares a los 23 años, cuando se casó con el Dr. Sun Yat-sent en Japón (1915), divorciado y 26 años mayor que ella.

Cocina 
  La señora Song enviudó a los 33 años y dedicó el resto de su vida a luchar por su país con una creencia férrea . Se convirtió en una auténtica activista. Jugó un poco en todos los bandos. Tuvo un cargo en el comité ejecutivo del Kuomintang (1926), rompió con el partido nacionalista y se exilió en Moscú durante la guerra civil entre nacionalistas y comunistas (1927-1937) y regresó a China para enfrentarse a la invasión japonesa que siguió a la guerra civil, fundando la Liga de Defensa China (1939), que después se convertiría en el Instituto del Bienestar. Sus buenas relaciones con los soviéticos, iniciadas ya por su difunto en la lucha contra los señores de la guerra del norte del país (enaltecidos tras la caída de la Dinastía Qing), la convirtieron en un personaje políticamente estratégico para los comunistas de Mao (presidenta de la Asociación de la Amistad sino-soviética) y en vicepresidenta del Partido.

Vicepresidenta 
Su historia tuvo que ser apasionante, aunque de los secretos de su vida he encontrado poco. Más bien rumores (“Love and Revolution: a novel about Song Qingling y Sun Yat-Sen”), pero en el 61 aniversario de la República su casa parecía un buen sitio en el que recrear imaginación y memorias y ver los cimientos sobre los que se construye este país.
Eso, y un visionado a la película I wish I knew, de Jia Zhangke, para pillar el ritmo de los pasos chinos y, en concreto, shanghaineses.

Decorado 1 
El 1 de Octubre de 2010 en Shanghai ha sido un día festivo. De calles vacías y parques llenos. De negocios cerrados y sosegados paseos. De banderas rojas y recuerdos ancianos. De fotos que pasarán a la historia particular de cada uno y de resonancias de fuegos artificiales. China sigue su camino, sin prisa pero sin pausa, confiada en que el mundo entero tendrá que pasar por aquí más pronto que tarde…
Plaza del Pueblo 1 
Cerrado 
Plaza del pueblo 2 

Compartir

  • Eskup
  • Compartir en Facebook
  • Tuenti
  • Meneame
  • Bitacoras
  • iGoogle
  • My Yahoo
  • My Live

22 sep 2010

Del ‘Mooncake’ al SMS

Por: Patricia Ortega Dolz

Luna llena WTC 
Shanghai ha tenido algunos síntomas “lunares” estos últimos días. Había larguísimas colas en los locales que dispensan billetes de tren y autobús (¿adónde irán ahora?). Era imposible coger un taxi. Había gente por todas partes con bolsas de papel en distintas versiones llenas de cajas de cartón con unos pastelitos redondos, dulces y salados, que vendían en todos lados, desde el chalefú hasta el Hotel Marriott.  La peña ha trabajado el fin de semana y anoche, concretamente, había una luna llena maravillosa… Se acercaba el llamado Festival de mediados de otoño, o Día de la Luna. Este año, hoy: 22 de septiembre (el día 15 del octavo mes).

Cola 
Es una fiesta ancestral china, de las más gordas. La gente tiene casi una semana seguida de vacaciones. Es una fiesta para estar en familia, para recuperar la conexión. Todo el mundo trata de volver a sus ciudades y pueblos para reunirse con los suyos. Y es una fiesta en la que se comen esos pastelitos llamados 月饼, yue bing, mooncakes, pasteles de luna, que simbolizan esperanza y un buen estado de las relaciones familiares o de las relaciones en general, porque se regalan incluso entre vecinos (muy majos). Mirar a la luna llena se convierte en una manera de estar conectados desde cualquier punto del planeta.

Mooncake01 
  Chalefu      Mooncakes 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los mooncakes son los tatarabuelos de los SMS. Fueron la herramienta utilizada por los chinos de la etnia Han (mayoritaria en China, 92%) para rebelarse contra el domino mongol de Gengis Kan y sus seguidores. Así que a falta de móviles, buenas son tortas. Los Han empezaron a hacer pasteles con pasta de loto como locos, con mensajes ocultos en su interior o inscritos en su exterior mediante letras o símbolos en clave que alentaban a la rebelión. Y luego empezaron a regalarlos a saco, a mandarlos con mucha intención: “Toma un pastelito que vamos a liarla parda. Quedamos tal día, a tal hora en tal sitio” (más o menos). Y la liaron. Básicamente provocaron un cambio de dinastía, de la Dinastía Yuan (1280-1368) a la Dinastía Ming.

 Fotodefamilia  Invitación 
Hoy, siglos después, en el Día de la Luna, Shanghai está más vacía que de costumbre, ¡hasta los bancos están cerrados! La gente está comiendo y compartiendo esos pasteles con textura un poco mazapaniana en su casas. Algunos se casan, convencidos de que la luna de hoy hará su relación eterna, y otros tratan de buscar el satélite para conectar aunque sea mentalmente con los que no están, pero se encuentran con los nubarrones espantosos que se han tragado hoy la mitad de la ciudad. Siempre nos quedará la opción del SMS...

Nubes 



Compartir

  • Eskup
  • Compartir en Facebook
  • Tuenti
  • Meneame
  • Bitacoras
  • iGoogle
  • My Yahoo
  • My Live

15 sep 2010

Propaganda

Por: Patricia Ortega Dolz

Einstein   Einstein-text


Escondido en un sótano de un edificio en el 868 de Huashan Road está el Museo de la Propaganda. Se trata de una colección de carteles (originales y copias) con soflamas y eslóganes de la China maoísta y realizados a modo de ilustraciones. Han sido recopilados por el pintor shanghainés afincado en Francia y director de este centro, Yang Pei Ming, que ha conseguido que un recorrido por ese sótano, lleno de humedades e iluminado con neones cortocircuitados, sea un paseo por la tremenda historia reciente de este país asiático.


1951: “Los que han herido al pueblo no se librarán del castigo de la Ley”

Castigo    Castigo-text

















1958: “Las comunas son el paso hacia el feliz jardín del comunismo”

Comunas    Comunas-text


















1961: “La unión del proletariado para enterrar el Imperialismo”


Imperialismo    Imperialismo-text
 










1962: “Defendamos la revolución Cubana”

Fidel Fidel-text


 







1967: “Abajo Liu Shaoji y Deng Xiaoping”

Shaoji deng Shaoji deng-text


 















1967:  “La unidad de los rebeldes revolucionarios para llevar la cultura proletaria hasta el final”


Rebeldes rojos Rebeldes rojos-text

 
















1967: “Aplastad el Ministerio de Cultura”

Culrura Cultura-text


 















1970: "Ve al campo donde somos más necesarios para la Madre Tierra”

Campos    Campos-text


 















1974: “Yo vi al presidente Mao”


 Iluminada    Iluminada-text

















No sé sí voluntaria o involuntariamente, el museo no es visible hasta que no llegas al mismo sótano de ese edificio de azulejos anaranjados (uno más de una pequeña urbanización) con la letra “B” en el portal. En todo caso ese "concepto de trastienda" guarda cierto paralelismo con el llamado Departamento de Propaganda estatal, que también está oculto porque no es reconocido oficialmente como parte del Gobierno Chino pero  funciona puntualmente para controlar y censurar a los medios de comunicación.

Edificio

Hay un reconocido y anónimo bloguero chino que se dedica a colgar en su blog (llamado“El ministerio de la verdad”, en un guiño a la novela 1984 de Orwell)  todas las directrices que ese departamento le manda a diario (vía SMS, o por e-mails) a los periódicos chinos. No siempre es facil acceder a su página. Sencillamente en ocasiones da "error". Nadie sabe si son verdaderos o falsos los comunicados que cuelga, pero coinciden con los resultados de las publicaciones en prensa y hasta con la realidad. Por ejemplo, según él/ella,  el pasado 24 de junio llegó a los medios de comunicación el siguiente mensaje: “Eliminar todas las informaciones relativas a la huelga de trabajadores en la empresa Foxconn”. Pero vamos, sin ir más lejos, la llegada de la Copa del Mundo que trajo el presidente Zapatero en su reciente visita a la Expo de Shanghai se ocultó. Una Copa del Mundo que estuvo unas horas expuesta en una vitrina a la entrada del Pabellón pero casi de incógnito, porque el gobierno chino había prohibido a los medios que anunciaran la llegada de semejante premio por si se generaban avalanchas de gente en la Expo. Por el contrario, las miles de personas que visitaron el Pabellón aquel día en ese intervalo de tiempo que se exhibió, miraban incrédulas el trofeo sin saber muy bien de qué iba aquello y si era o no realmente la World Cup.  Estoy convencida de que más de uno pensó que era un fake de Copa, al fin y al cabo esto es China… Pa flipar

Plano general

Compartir

  • Eskup
  • Compartir en Facebook
  • Tuenti
  • Meneame
  • Bitacoras
  • iGoogle
  • My Yahoo
  • My Live

11 sep 2010

'Shanghais'

Por: Patricia Ortega Dolz

2qta2h4 Images

En el Festival Internacional de Cine de Shanghai del pasado mes de junio se presentó una película que se ha estrenado poco después: Shanghai, dirigida por el sueco Mikael Hafstrom y protagonizada por esa maravillosísima Gong Li y por John Cusack. El estreno de una película en China se produce al mismo tiempo en los cines que en los videoclubs pirata (todos), si no antes en estos últimos... en fin…
La cinta cuenta la historia de un espía americano (Cusack en el papel del periodista  Paul Soames) en el Shanghai de principios de los 40, cuando el llamado París de Oriente era la única gran ciudad china que no había caído en manos de los japoneses aunque la agresiva ocupación nipona era más que ostensible con el brutal movimiento de sus triadas. Toda la acción se desarrolla durante los cuatro meses anteriores al ataque de Pearl Harbor. Son tiempos de guerras de poder soterradas que se libran en las callejuelas en forma de ajustes de cuentas, a golpe de catanas y tiros a quemarropa. Son tiempos opiáceos, de resistencia, de alianzas interesadas y fugaces, de corrupciones, conspiraciones y traiciones mortales…

  
Es una película entretenida que ayuda a entender el enredoso pasado de esta ciudad siempre convulsionada por sus variopintos colonizadores y sus correspondientes asentamientos: “Para beber, la concesión inglesa; para comer, la francesa; para los asuntos de espionaje, la alemana…  Shanghai es un sitio en el que se puede dar la vuelta al mundo en una tarde”…

Puerto shanghai 3

Hoy sigue siendo una ciudad sumamente cosmopolita, con rasgos de aquellos tiempos que hay que buscar en sus entrañas, en las historias y los pasados de sus habitantes, en las nuevas generaciones de sus antiguos colonizadores, en su carácter estratégico para los negocios, en su velocidad, en su volatilidad, en el vertiginoso ritmo con el que cambian las cosas. La gente, tanto los chinos como los extranjeros residentes, se ha acostumbrado a que todo pase deprisa, a esa perpetua transformación, a vivir en una especie de  fast forward, y a reinventarse un poco a cada rato. Porque algo está y deja de estar, sin más. Ya habrá otra cosa. Su esencia resulta efímera, a veces hasta un poco frívola.

NEON 1 
Detrás de los neones, de la farándula internacional (unas 200.000 almas que hacen muuuuucho ruido en una ciudad de unos 20 millones) y de la bulliciosa vida que entreteje sus calles y pasadizos, en Shanghai sigue habiendo personas y personajes que mueven los hilos, tanto políticos como empresarios e intermediarios con un nicho de mercado…  Sigue siendo uno de los puertos más grandes del mundo y basta ver la segunda  temporada de The Wire o leerse la Gomorra de Saviano, para tener una idea clara de lo que eso significa…

NEON 2

 La ciudad funciona y se mueve con la psicología seductora y deslumbrante de la potencialidad,agotadora y fugaz al mismo tiempo. 

El caso, es que a pesar de que este Shanghai sigue teniendo algo de aquel,  gran parte de la cinta de Hafstrom está rodada en otro Shanghai, concretamente en uno que fabricaron a las afueras de Bangkok, porque el gobierno Chino no le dio permiso a la productora para rodar en Shanghai debido a la temática Sino-Japonesa de la película. No hay más que ver la que se ha liado ahora en las islas Diaoyu (algo así como la versión china del incidente de la Isla de Perejil) para darse cuenta que el pasado no está tan pasado. No obstante, China es el país en el que se estrenó por primera vez la película y el único en el que me consta que se ha estrenado hasta el momento.

En un principio la cinta iba a rodarse en los Shanghai Film Studios. Unos estudios cinematográficos a escasamente una hora de la ciudad en metro (Songjiang Xincheng Station- Línea 9) en los que se han reconstruido, en muchos casos piedra a piedra o ladrillo a ladrillo, algunos de los edificios y las calles más emblemáticas del Shanghai de los años 30 y 40. Allí está por ejemplo la Nanjing Road de aquellos tiempos con tranvía incluido.

Nanjing Road-1 
O la casa Moller, que parece un castillo ambulante sacado de un cuento de Hans Christian Andersen y plantado en esa gigantesca arteria de la ciudad llamada Yan'An Road (y todo porque un día, allá por el año 36, la hija del Sr. Moller tuvo un sueño...)...

Moller's House 
Pero también está el café de Lust Caution, de Ang Lee, donde Tang Wei hace esa llamada de teléfono. O algunas de las calles por las que paseaban Natasha Richardson y Ralph Fiennes en The White Countess… entre otros muchos Shanghaisssss...

Café

Compartir

  • Eskup
  • Compartir en Facebook
  • Tuenti
  • Meneame
  • Bitacoras
  • iGoogle
  • My Yahoo
  • My Live


Ladera 1 
Aquí en Shanghai no huele a despedida o a nostalgia veraniega ni a nada que se le parezca. La EXPO sigue, aquí todavía vivimos como dumplings al vapor  y esto es un no parar.  A mí me huele a té.

Para entender el brillante pasado del té en China dicen que hay un sitio de visita obligada: Meijiawu. Es uno de los pueblos con mayor producción de té Longjing (pozo de dragón), un té verde de los de máxima calidad de china.  De los 3.200 mu (15 mu equivalen a una hectárea) dedicados al cultivo de esa clase de té en China, 1.200 se encuentran en Meijiawu, lo que convierte a esta aldea en el mayor centro productor de esta variedad. Las 500 familias que viven allí se dedican históricamente al cultivo de esa planta y se supone que es un pueblo famoso por su té exquisito y por sus ceremonias.  A mí ese té verde me resulta un poco áspero pero rico. Y yo no logré ver ninguna ceremonia en Meijiawu, si bien es cierto que se supone que la época de recogida es en marzo cuando sacan los tostaderos a los patios y se perfuma toda la aldea.


P1010962 
Meijiawu es un pueblecito a las afueras de Hangzhou, una de las últimas paradas de un autobús de línea (a unos 35 minutos). Está rodeado de laderas con plantaciones de té y atravesado por una carretera general de dos sentidos en forma de curva traicionera. Y digo esto porque  los coches pasan enloquecidos entre las casitas del pueblo, encaladas, que se reparten a lado y lado de esa curva. A pesar de todo, los propietarios de los múltiples restaurantes situados al pie de la vía, se lanzan a la calzada en plan kamikaze para parar a los coches y convencer a sus conductores de que se tomen algo en sus terrazas.  Deben correr malos tiempos para el té para arriesgar la vida permanentemente de esa manera.

Casa y porche 

 Las calles interiores del pueblo no tienen ni dirección ni sentido. Serpentean aleatoriamente, saltando por encima de pequeños arroyos, y unas acaban en la ladera de la plantación y otras directamente tapiadas con muro. Las casas, en su mayoría, cuentan con porches con sillas y mesas donde, si el dueño (y los perros) te lo permiten, puedes hacer una parada e incluso probar un té a pique de pelarte la lengua bajo un sol de justicia.  Nada de agua fresca. Según las costumbres chinas, a más calor más té caliente, que al parecer tiene unos “elementos antisofocantes” maravillosos. El caso es que sienta bien. Así que, si se tiene la oportunidad, no está demás comprar un poco en alguna de las tiendas-almacén del pueblo, ya sea a granel o en perfectos paquetes cerrados al vacío.

Puente 

En un paseo por los alrededores es fácil encontrarse con esas típicas imágenes chinas en las que los sombreritos cónicos sobresalen por encima de las plantaciones que escalan laderas tras ladera, algún bonito lago y hasta una casa en recuerdo de ese querido ministro chino que fue  Zhou Enlai, que al parecer visitó el lugar allá por 1958.

En fin, un pequeño paseo relajado por un pedacito de la China rural.

 

Compartir

  • Eskup
  • Compartir en Facebook
  • Tuenti
  • Meneame
  • Bitacoras
  • iGoogle
  • My Yahoo
  • My Live


Zhang Ziyi-Hero
Hay un Hollywood, un Bollywood ¡¡¡y un Chinawood!!!  Este último está a 200 kilómetros al sur de Hangzhou (mi último destino) en un pueblecito llamado Hengdian, a unas dos horas en un mini bus vacío que sale desde la estación de autobuses de Hangzhou (60 RMB) y en el que encima te dan agua gratis, que aunque sea caliente es de agradecer.
En Hendiang, un pueblecito destartalado de 67.000 habitantes perteneciente a la jurisdicción de la ciudad de Dongyang (provincia de Zhejiang), se encuentran los estudios de cine más grades del mundo: Hengdian World Studios. Ocupan 330 hectáreas y tienen 13 bases distintas de rodaje. Una de ellas es el Palacio del Emperador Qin, que emula el estilo de las primeras dinastías chinas (Qin y Han), entre el siglo III A.C. y el S. III. En ese lugar fue donde Zhang Yimou rodó la mayor parte de Hero, y donde se rodó también Forbbiden Kingdom (El Reino Prohibido de Rob Minkoff), con el mítico actor hongkonés Jackie Chan (que ahora hace anuncios de champú en la tele rollo “porque yo lo valgo” o “hago lo que puedo con mi pelo”) y el otro rey de las artes marciales chino, Jet Li

Vista general 1

Los Hengdiang World Studios fueron fundados por un granjero millonario llamado Xu Wenrong, que convirtió su granja en estos gigantescos estudios cinamatográficos empezando con un capital de 1.000 RMB (unos 120 euros), y ahora allí lo mismo se puede ver  un trozo de la Ciudad Prohibida, que un mercado de la época de la dinastía Qing o Ming o que una casa de té en una calle de Shanghai de los años 20. No es difícil toparse con un rodaje, de hecho tiene fama de ser uno de los sitios de China en los que más se rueda, aunque sea con grúas de pesas (¡flipas!) y cámaras betacam (¡parece mentira!).

Entrada principal

Entrada

Los estudios se empezaron a construir a principios de los 90 por la compañía Group Member Enterprise para el rodaje de la película Opium war (La Guerra del Opio) en 1996, y se pusieron en marcha cuando se terminó de construir la réplica del Antiguo Palacio de Verano de Pekín (construido en la capital China entre los siglos XVIII y XIX por los últimos emperadores de la Dinastía Qing).

Rodaje 1

Extras y hengdianos

Pero lo que hizo Xu fue mucho más que unos estudios cinematográficos. Xu creó una ficción que ha acabado por atrapar a un pueblo entero. Hengdian hoy apenas existe porque Hengdian son sus estudios. Medio pueblo trabaja allí por unas razones o por otras: desde vigilantes, hasta agencias de viajes y hoteles, pasando por limpiadores, vendedores o extras… Son muchos los hengdianos que han trabajado en películas como "atrezo”. Hasta tal punto es así, que cuando escribes Hengdian en Google, es sumamente complicado encontrar algo que no se refiera a los estudios cinematográficos. Por algo dicen los chinos que la diferencia con los estudios americanos de Hollywood es que "aquí puedes hacer realidad tus sueños", pero la verdad es que en Hengdian la ficción ha superado a la realidad.

Compartir

  • Eskup
  • Compartir en Facebook
  • Tuenti
  • Meneame
  • Bitacoras
  • iGoogle
  • My Yahoo
  • My Live

El Pais

EDICIONES EL PAIS, S.L. - Miguel Yuste 40 – 28037 – Madrid [España] | Aviso Legal